“中華旗袍”是女性服裝的一種名稱，它蘊(yùn)含著中華民族最深沉的精神追求，記錄歷史也連接未來。作為中國最具代表性的文化符號(hào)，其獨(dú)特的文化屬性成為了近代中國服飾發(fā)展、思想解放、行為與時(shí)俱進(jìn)的實(shí)物證明。1929年，被中華國民政府確立為“國服”。中華旗袍起源于煙臺(tái)，創(chuàng)始人宋蘭芝先生。
【中華旗袍形成的歷史背景】
中國歷史文化名城煙臺(tái)，包容開放，除漢族以外還有47個(gè)民族都居住在這里，受農(nóng)漁文化影響和歐風(fēng)美雨潤澤，催生了中華旗袍的產(chǎn)生。女校、教會(huì)、紡織、商貿(mào)的興起與繁榮，促使中華旗袍在各地普及、繁盛，目前已經(jīng)成為最具中國特色的經(jīng)典服裝。中國最早的啟音學(xué)校在煙臺(tái)，當(dāng)時(shí)手語“我是中國人”，就是順著旗袍領(lǐng)子、斜襟部位沿著身體線條畫出輪廓，代表我是中國人的意思。
在中國歷史最后一個(gè)封建王朝建立之初，統(tǒng)治者為鞏固自己的統(tǒng)治地位，強(qiáng)迫漢民族習(xí)滿族人禮俗、穿滿族旗人裝束作為臣服于統(tǒng)治者的標(biāo)志，并于1645年7月9日頒布了《易服令》?！耙追睢币?guī)定：“官民既已剃發(fā)，衣冠皆宜遵本朝之制”。這條法令要求全國各地的民眾都要向滿族人一樣，梳滿族人的發(fā)型，穿滿族的衣服，并以此來逐漸控制人們的思想，摧毀其民族意識(shí)和民族自尊而達(dá)到鞏固政權(quán)的目的。漢族人民為保護(hù)世代相承的衣冠，與統(tǒng)治勢(shì)力進(jìn)行了頑強(qiáng)斗爭(zhēng)，清朝統(tǒng)治者對(duì)此進(jìn)行了殘酷的暴力鎮(zhèn)壓，同年發(fā)生了與“易服令”有關(guān)的“嘉定三屠”事件，在此事件中，約有三萬多人被殺，還有1000多萬人直接或間接死于剃發(fā)易服事件，此起彼伏的斗爭(zhēng)歷經(jīng)37年之久，最終滿族封建統(tǒng)治者取得了勝利。漢族大部分生存者迫于無奈都剃發(fā)結(jié)辮，改穿滿族衣冠。滿族人也稱為旗人，故旗人所穿的袍服樣式稱作“旗袍”。“旗袍”造型寬大浮夸，工藝繁復(fù)彰顯霸氣，所呈現(xiàn)的是唯我獨(dú)尊的氣勢(shì)和霸權(quán)主義思想，它是封建社會(huì)統(tǒng)治階級(jí)意識(shí)形態(tài)的產(chǎn)物。辛亥革命成功后，孫中山先生就任臨時(shí)大總統(tǒng)，提出了“除陋習(xí)、倡新風(fēng)、民主共和”等治國主張，并在就任后頒布了政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育等一系列改革法令，其中“易服”也在其中。孫中山認(rèn)為：“禮服在所必更，常服聽民自便”。
煙臺(tái)地處沿海，農(nóng)漁文化浸染千萬年，特殊的氣候與文化使得煙臺(tái)人民歷來就有穿袍服的習(xí)慣。袍服通體，且易于穿脫，冬日可擋風(fēng)御寒，夏日可遮陽通風(fēng)，勞作的時(shí)候也不會(huì)有約束感，因此無論是漁民還是農(nóng)夫，抑或是文人商賈，袍服都是煙臺(tái)人普遍裝束。煙臺(tái)的袍服多被稱為袍子、大氅、袍褂等，其造型也都為簡(jiǎn)單的平面直身、寬大，雖有變化，也僅僅體現(xiàn)在面料織物或裝飾手法上，服飾造型形式并沒有根本的變化。煙臺(tái)開埠以后，西方文化自然侵入，洋樓、洋行、洋裝、洋機(jī)子等外來文化不斷影響人們的生活方式。
【中華旗袍的締造者---宋蘭芝】
宋蘭芝：1897年出生于山東，早年父親從商，母親與親眷打理家務(wù)。幼年，一場(chǎng)突來的災(zāi)難，使她和哥哥淪落為孤兒。后來宋蘭芝被來中國煙臺(tái)傳教的外國傳教士尼維斯夫婦（John Nevis，一譯倪維氏）收養(yǎng)，開始學(xué)習(xí)英語，之后成為培真女校的一名學(xué)生。宋蘭芝在接受西方文化教育的同時(shí)也學(xué)習(xí)了紡織、縫紉及蕾絲花邊等制作技藝。
1912年，孫中山先生北上期間經(jīng)過煙臺(tái)，與煙臺(tái)愛國工商界人士進(jìn)行交流。當(dāng)時(shí)，深受西方文化影響的宋蘭芝在現(xiàn)場(chǎng)聆聽了孫中山先生的演說。中山先生“驅(qū)除韃虜、恢復(fù)中華”的思想激發(fā)了宋蘭芝要設(shè)計(jì)一款新式婦女服裝式樣的想法，并在后期開始逐步實(shí)踐、探索。最后，她用印花面料，融滿、漢、回、藏、蒙等服裝元素與“五族共和”理念于一體，又結(jié)合西方立體剪裁的服裝廓型，設(shè)計(jì)出一款獨(dú)具特色的服裝樣式，這款樣式的特點(diǎn)是收身、露臂，下擺和袖子比較窄，婦女胸部、腰身廓型凸顯，沒有刺繡、鑲嵌等浮夸的裝飾，宋蘭芝將這款收身、露臂具有新女性文化元素的服裝樣式稱為“中華袍”。
【中華旗袍的沿革與發(fā)展】
在裹胸纏足的封建社會(huì)，這款耳目一新的款式乍一出現(xiàn)在煙臺(tái)朝陽街、大馬路等繁華街道上時(shí)，立刻遭到封建思想桎梏人的斥責(zé)，被視為“大逆不道”“不成體統(tǒng)”“傷風(fēng)敗俗”“有傷風(fēng)化”的產(chǎn)物，受到各種嘲諷和抵制。宋蘭芝為推廣這款“中華袍”， 1916年她在幾個(gè)實(shí)業(yè)家的支持下，選址于煙臺(tái)最繁華的街道----大馬路，創(chuàng)立了“旗源·旗袍商號(hào)”?！捌煸础保盒率狡炫燮鹪粗狻＃ā吧綎|老字號(hào)”企業(yè) 煙臺(tái)旗源服飾有限公司前身）。
“旗源·旗袍商號(hào)”在經(jīng)營上采取前店后廠招工帶徒的方式，先后吸引了各地慕名而來的學(xué)藝者，宋蘭芝對(duì)于外地來的學(xué)徒更是傾囊相授，并支持他們學(xué)成后回到當(dāng)?shù)仄占?“中華袍”。隨著徒弟的不斷增加和支持者的口口相傳，她被人尊稱為“蘭芝先生”。 隨著時(shí)代發(fā)展，“中華袍”也被坊間稱為革新袍、改良旗袍或者現(xiàn)代旗袍。人們也通常把它視為思想解放、行為進(jìn)步的新社會(huì)婦女的形象標(biāo)志，在煙臺(tái)街頭巷尾也隨處可見。另外，從那以后，煙臺(tái)人便自然的形成了一個(gè)婚禮習(xí)俗，即女兒出嫁時(shí)，一定要做一件“中華袍”做為娘家衣，寓意著女兒是新女性，在婆婆家里要有獨(dú)立的地位，決不能受壓迫；男方娶妻，婆家也會(huì)給兒媳婦做一件“中華袍”，代表對(duì)兒媳婦的尊重，也表達(dá)婆家不是封建頑固派家庭的意思。這種習(xí)俗一直沿襲至今。冰心父親謝葆璋在煙臺(tái)任職工作期間，曾經(jīng)多次為冰心及冰心母親在“旗源·旗袍商號(hào)”定制“中華袍”，其中一件目前還珍藏在冰心紀(jì)念館內(nèi)。
【中華旗袍被確立為“國服”】
辛亥革命成功后，點(diǎn)燃了中華民族崛起的希望，孫中山作為“倡新風(fēng)、除陋習(xí)、移風(fēng)易俗”的先行者和推翻封建帝制、創(chuàng)立民主共和的革命先驅(qū)者，他一向鄙視旗人及其文化，所以其革命口號(hào)即：“驅(qū)除韃虜、恢復(fù)中華”，他要求人們“從頭到腳、從服飾到語言”都要徹底改頭換面。男人不再留辮子，女人不再裹胸纏足。孫中山對(duì)服裝的改良尤甚，期間，他借鑒日本學(xué)生裝的樣式親自為男士設(shè)計(jì)了一款具有特殊含義的服裝----中山裝，同時(shí)他還下令婦女不得穿旗服，并建議女子服飾也是參照西式服裝進(jìn)行改良，孫中山認(rèn)為：“禮服在所必更，常服聽民自便”。希望能有一種“適于衛(wèi)生、便于動(dòng)作、宜于經(jīng)濟(jì)、壯于觀瞻”的服裝樣式，并在《臨時(shí)大總統(tǒng)宣言書》中提出：“國家之本，在于人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國”，即：民族之統(tǒng)一。就任后，他陸續(xù)頒發(fā)了政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育等一系列改革法令，其中“易服”也在其中。
“中華袍”因造型流暢、款式兼容并蓄、用料節(jié)省、工藝簡(jiǎn)約的樣式非常符合當(dāng)時(shí)孫中山先生“民主共和”的治國思想和“除陋習(xí)、倡新風(fēng)”的政治主張，也符合孫中山先生“便于動(dòng)作、宜于經(jīng)濟(jì)、壯于觀瞻”的要求，所以在1929年，中華民國政府《服制條例》將宋蘭芝創(chuàng)造于煙臺(tái)的這款“中華袍”樣式確立為“國服”，并正式命名為“中華旗袍”。至此，“中華旗袍”在中國服裝歷史中的文化地位被確立下來。雖然“中華旗袍”與“旗袍”只有兩個(gè)字的差異，但是，其本質(zhì)是新、舊兩個(gè)世界的斗爭(zhēng)和交替。隨著時(shí)代的發(fā)展與變遷，“旗袍”逐步退出歷史舞臺(tái)，取而代之的“中華旗袍”興盛于世。
【中華旗袍的文化出處與含義】
中華旗袍的創(chuàng)始人宋蘭芝先生在“中華旗袍”設(shè)計(jì)上，融漢、滿、蒙、回、藏等五個(gè)民族元素，又結(jié)合西方收腰、露臂的廓型于一體，并在五個(gè)部位的設(shè)計(jì)上融入了其特殊的文化含義。其中 “三大變革”、“五大要素”都反映著中國新民主主義革命剔除舊社會(huì)、推翻封建統(tǒng)治的時(shí)代特性，是新、舊兩個(gè)世界的實(shí)物證明。
三大變革：一是指審美的變革。服裝由寬大蔽體、復(fù)雜花哨為美，變革為窄小束身，簡(jiǎn)約素雅為美；二是服裝裁剪方法的大變革。是由過去平面、一片式、直線的裁剪方法變革為立體、多片組合式紙版、曲線廓型的裁剪方式，使婦女裹胸、蔽體的服裝樣式變革為凸顯、露臂的款式式樣；三是指舊時(shí)代婦女形象變革為新社會(huì)婦女形象的大變革。所以“中華旗袍”替代了 “旗袍”成為當(dāng)時(shí)獨(dú)立、解放新社會(huì)婦女形象的象征。
五大要素：立領(lǐng)、斜襟、收腰、盤扣、開叉。其中，“立領(lǐng)”代表自立、自愛、自尊的中華精神；“斜襟”代表對(duì)孫中山先生提出的“民族統(tǒng)一，中華共和”思想主張堅(jiān)定不移的信念；“收腰”尊重女性身體特征，代表著兼容并蓄包容博大中華文化；“盤扣”代表環(huán)環(huán)相扣，緊密相依的關(guān)系，象征著各民族團(tuán)結(jié)一心的強(qiáng)大力量；“開叉”體現(xiàn)開合有度、收放自如的中華哲學(xué)思想，也代表自由、解放與發(fā)展、進(jìn)步的文明姿態(tài)。
青年學(xué)生通過穿著“中華旗袍”來表達(dá)她們勇于革新的立場(chǎng)與堅(jiān)定不移的信念。辛亥革命勝利后，女子放足、剪發(fā)運(yùn)動(dòng)和女權(quán)運(yùn)動(dòng)得到蓬勃發(fā)展，中華旗袍也伴隨著時(shí)代迅速流行開來。張愛玲在《更衣記》里記載“五族共和之后，全國婦女突然一致采用旗袍”，這里提到的旗袍就是指“中華旗袍”，而并非滿族旗人所穿的“旗袍”。
【鑲嵌蕾絲花邊成為最時(shí)髦的中華旗袍】
1868年，天主教意大利籍神甫昂智魯斯（Angilus）到煙臺(tái)傳教，將西方的蕾絲花邊首次引入中國，隨后馬茂蘭（Mamullan）在煙臺(tái)較繁華的街道大馬路，創(chuàng)辦了“仁德洋行”，主營蕾絲花邊業(yè)務(wù)。后期，馬茂蘭夫人遂設(shè)教會(huì)手工學(xué)校于煙埠，取名“培真女?！?，正式招收學(xué)徒傳授花邊編織技術(shù)。當(dāng)時(shí)，宋蘭芝先生正是就讀于這所教會(huì)學(xué)校。女校的成立，為“中華旗袍”的發(fā)展和普及培養(yǎng)了大量人才。伴隨著蕾絲花邊和抽紗技術(shù)的成熟，蕾絲花邊被宋桂蘭作為鑲嵌的裝飾配料運(yùn)用在“中華旗袍”的領(lǐng)子、袖口及下擺的裝飾上，被視為當(dāng)時(shí)最為洋氣、最為時(shí)髦的服裝。當(dāng)時(shí)紅遍大江南北的影后蝴蝶，也專門托人找到宋蘭芝先生，為她定制這種洋氣十足的旗袍。后來這些嵌有蕾絲花邊的旗袍成為她一生摯愛。
【充足的原料與紅邦裁縫的傳播，助推了中華旗袍的發(fā)展與普及】
早在19世紀(jì)之前，煙臺(tái)人自己種植、自己紡線、自己織布已是很普遍的現(xiàn)象，幾乎家家戶戶的婦女都會(huì)自己做衣服。據(jù)《煙臺(tái)市志》記載，1872年，德國在煙臺(tái)設(shè)繅絲局，1908年---1916年，每年從各省調(diào)入柞繭18萬擔(dān)，調(diào)入祚絲1833擔(dān)，在1920年以前，煙臺(tái)有萬和成、德聚東、廣太興等織造廠達(dá)500多家，木機(jī)4000余張，因此成為祚絲織造、棉花種植、紡織印染的技術(shù)重地，在全國也有舉足輕重的地位。尤其是各種花色的面料，品類繁多，這些豐富的原料資源和面料花色品種為新式“中華旗袍”的產(chǎn)生供應(yīng)提供了源源不斷的布匹保障。
作為近代中國第一批對(duì)外開放的通商口岸，煙臺(tái)成為北方沿海重要的商業(yè)中心。北京、天津、上海等地的商賈云集煙臺(tái)。在給親友挑選稱心的伴手禮時(shí)，將凸顯女性曲線美的“中華旗袍”作為不二之選。各國使領(lǐng)館的眷屬也在重要場(chǎng)合穿著“中華旗袍”，此時(shí)的煙臺(tái)街道、碼頭、洋行等到處都可以見到穿著“中華旗袍”、打著洋傘的中外婦女，成為當(dāng)時(shí)一道獨(dú)有的風(fēng)景?！稛熍_(tái)舊事》中有詩歌曾描述了煙臺(tái)婦女穿著旗袍的畫面，記錄了 “中華旗袍”以及鑲嵌蕾絲花邊的旗袍在煙臺(tái)的繁盛景象。
便利的航運(yùn)條件和四季分明煙臺(tái)氣候，吸引了南方的師傅常常在當(dāng)?shù)氐镜臅r(shí)候來到煙臺(tái)的外國船舶上，為洋人和商賈們做衣服，這些師傅開始被稱為“紅毛裁縫”（后來稱為“紅幫裁縫”）。師傅們也順便學(xué)習(xí)和借鑒了“中華旗袍”的制版裁剪方法。在這樣的條件促使下，商賈帶回了成衣，紅幫裁縫們則帶回了技術(shù)，有些紅邦裁縫在返回途中又停留到了上海，并在上海開制衣鋪?zhàn)佣ㄖ莆餮b和“中華旗袍”，所以上海人便將其稱為“海派旗袍”。
由于“中華旗袍”蘊(yùn)含孫中山先生“五族共和”的治國主張和象征沖破封建枷鎖的新女性形象，所以青年進(jìn)步學(xué)生通過穿著“中華旗袍”來表達(dá)她們的立場(chǎng)與鑒定不移的信念。辛亥革命勝利后，女子放足、剪發(fā)運(yùn)動(dòng)和女權(quán)運(yùn)動(dòng)得到蓬勃發(fā)展，“中華旗袍”也伴隨著新式時(shí)代的到來得到迅速發(fā)展。張愛玲在《更衣記》里記載“五族共和之后，全國婦女突然一致采用‘旗袍’”，這里提到的旗袍即指的是“中華旗袍”，而并非滿族旗人所穿的“旗袍”。
【戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害與文革使中華旗袍暫隱于世】
1946年2月6日，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的一二師三五九旅解放東北黑龍江省通河縣，組織提前將愛國人士宋桂蘭秘密派送至通河縣清河林業(yè)局。在那里，她隱姓埋名承擔(dān)起為軍隊(duì)提供軍需品的任務(wù)。60年代，中國發(fā)生了三年自然災(zāi)害，這段時(shí)期，是新中國發(fā)展歷史過程中最為艱苦的時(shí)期。棉花等農(nóng)作物大幅度減產(chǎn)，導(dǎo)致物資極度匱乏，許多紡織制造廠被迫倒閉，國家實(shí)行票證制度，服裝、布料等都要憑票供應(yīng)，衣服的款式和色彩都變得越來越單調(diào)，一切都要以耐用為主。社會(huì)在衣著服飾上的主流風(fēng)氣是以艱苦樸素為美，所以穿中華旗袍的人也越來越少。民間流傳著一句話，叫做“新三年，舊三年，縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年”，綠軍裝成為了當(dāng)時(shí)人們?cè)诜椛系男伦非蟆?/p>
“文化大革命”期間，服裝再一次成為統(tǒng)治階級(jí)的思想武器，西服與中華旗袍被視為資產(chǎn)階級(jí)腐朽生活的方式的代名詞，逐步隱退在大躍進(jìn)的時(shí)代浪潮中，身居海外的部分群體還保留穿旗袍的習(xí)慣，而大部分生活在國內(nèi)的人迫于遭受批斗，只好忍痛毀掉。只有極其少數(shù)的人才敢偷偷的將它封存珍藏起來。
【后記】
中華旗袍與旗袍的本質(zhì)區(qū)別： 中華旗袍：即“中華袍”，也稱改良旗袍和現(xiàn)代旗袍，1929年被中華民國政府正式確立為“國服”，并命名------中華旗袍。旗 袍：是指滿族旗人所穿袍服樣式。大多數(shù)民族的袍服叫法 ，多是以民族屬性在前為稱。如：藏族人稱藏袍；蒙古族稱蒙古袍。因滿族人被稱為旗人，故稱旗袍。
自1916年，“中華旗袍”誕生煙臺(tái)至今，經(jīng)歷了封建社會(huì)、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、文化大革命、改革開放與新時(shí)代文化復(fù)興等幾個(gè)重大歷史階段，并以服裝所特有的表達(dá)形式記錄了中國政治、經(jīng)濟(jì)與文化的發(fā)展和繁榮，時(shí)至今日，仍在講述中國故事。
宋蘭芝先生所創(chuàng)立的“旗源”也繼續(xù)保持著歷久彌新的生命力，被山東省商務(wù)廳、山東省財(cái)政廳、文化和旅游廳以及市場(chǎng)監(jiān)督管理局和檔案局等部門評(píng)定為“山東老字號(hào)”；被中國服裝業(yè)內(nèi)追溯為“中國歷史最久遠(yuǎn)的服裝品牌”。
宋蘭芝先生終生未嫁，她將其一生都奉獻(xiàn)給了“中華旗袍”，奉獻(xiàn)給了黨和人民。后人為紀(jì)念她，特在“中華旗袍”起源地?zé)熍_(tái)建立了-----旗源旗袍博物館。
作者：王思琦
