菲斯老城依現(xiàn)代人的眼光看不算大，站在不高的小山坡上就能夠一覽無遺。城不大，卻分為187個(gè)區(qū)，據(jù)說有9700多條小巷，300多座清真寺，是世界上規(guī)模最大的、至今還有人生活的中世紀(jì)古城。
菲斯老城又稱“迷宮”，就像是一個(gè)巨大的線團(tuán)，無論你從哪個(gè)切口都可以進(jìn)入，但想獨(dú)自走出來卻不容易，想憑一張地圖走遍全城那是不可能的，即使有“谷歌”幫忙也跌跌撞撞。
菲斯古城“迷”在小巷，近萬條大大小小的巷子，曲里拐彎很隨意，路窄交叉還多，常常是一個(gè)路口要面對(duì)四五個(gè)巷口，不斷的選擇很快就讓你分不清東南西北。
城市建設(shè)“迷”在沒有規(guī)劃，一間間小房圍著附近的清真寺、神學(xué)院、市場(chǎng)等中心，有空地就建房，想擴(kuò)大面積就向空中發(fā)展，形成頭上房連房是私人領(lǐng)域，腳下鋪連鋪是公共空間的奇特景象。
對(duì)于外國(guó)游客來講，各類建筑外觀差不多，又不識(shí)阿拉伯文字，很難找到標(biāo)志性建筑，感覺“頭昏眼花”、“暈頭轉(zhuǎn)向”、“不知所措”、“云山霧罩”都是正常的。在菲斯，能夠自己走出老城的人既是勇者也是智者。
布日盧藍(lán)門是老城最大的城門，建于1913年，城門兩面分別裝飾藍(lán)色和綠色的馬賽克圖案。
這是我們穿越撒哈拉的第6天。
早晨，我們進(jìn)布日盧藍(lán)門，跟隨一群國(guó)人進(jìn)入一個(gè)神學(xué)院，離開時(shí)，遇一中國(guó)導(dǎo)游大叫“這不是我們的人”，這句話我們聽懂了，可惜看門的老外沒有聽懂。我們誤打誤撞蹭了一個(gè)景點(diǎn)。
回來一查，這是布伊納尼亞神學(xué)院，菲斯最大的神學(xué)院，創(chuàng)建于1350年至1357年，也是菲斯唯一對(duì)公眾開放朝拜清真寺的神學(xué)院。建筑很精美，整個(gè)墻壁和屋頂、房檐、門窗都是伊斯蘭風(fēng)格的雕刻與紋飾，繁復(fù)細(xì)密的精美令人贊嘆不已。神學(xué)院的屋頂是綠色琉璃瓦，配上獨(dú)一無二的方尖塔，俯瞰菲斯古城的時(shí)候特別顯眼。
卡拉維因清真寺是非洲最大的清真寺之一，同時(shí)也是世界上最古老的大學(xué)，擁有270根建筑圓柱和16扇大門，常被人們提及建筑裝潢華麗精美。可惜不向非穆斯林開放，只能站在門外向里張望了。
阿塔林神學(xué)院建于14世紀(jì)，規(guī)模不大，中庭的大理石噴泉是學(xué)生們上課和禱告前清潔之用，四周墻上雕刻復(fù)雜細(xì)膩的伊斯蘭藝術(shù)風(fēng)格的圖案。
二樓是學(xué)生的單人間，保存完好的建筑格局清晰反映出教規(guī)森嚴(yán)，門是從外面鎖閉的，設(shè)有送飯遞水的小窗戶，幾平米的小房間只有一個(gè)低矮安裝鐵欄桿的小窗戶，學(xué)習(xí)生活并不自由，幾乎和監(jiān)獄一樣。為什么會(huì)是這樣？或許封閉的空間沒有誘惑與紛爭(zhēng)，規(guī)矩約束有利戒貪讖、舍奢望。做學(xué)問的人常常自謙“斗室”如何，小空間心定情靜，思緒卻翱翔于天地之間，更加自由活躍。美國(guó)作家斯蒂芬·金說“寫作的地方最好是避難所，環(huán)境越是封閉，就越是容易迫使你回到自己的想象世界”。那個(gè)在南京大學(xué)任教的法國(guó)著名哲學(xué)家貝爾納·斯蒂格勒，原來是開小商鋪的生意人，因搶劫銀行而入獄，在監(jiān)獄封閉的環(huán)境中，進(jìn)入“純粹思想構(gòu)境狀態(tài)”研究哲學(xué)，后來完成學(xué)術(shù)論文，通過巴黎高等社會(huì)科學(xué)博士學(xué)位申請(qǐng)。
呵呵，估計(jì)在萬達(dá)廣場(chǎng)練書法，絕對(duì)成不了書法家。
清真寺是伊斯蘭教在世俗間的建筑象征，高大華麗，顯示在民眾日常生活中的絕對(duì)權(quán)威。
菲斯的商品主要就是織毯、圍巾、民族服裝，以及金銀首飾、銅鐵制品、皮革制品和香水等有技術(shù)含量的手工產(chǎn)品，看的人多，購(gòu)買的人少。
因?yàn)榈缆藩M窄，驢子仍是老城人的主要交通工具。
菲斯是真正意義上的古城，至今還保存著17公里完整的城墻，這在冷兵器時(shí)代是生存的必須，抵御入侵的首選。
老城一些路口常常設(shè)有飲水站，給來往的人們和大牲畜無償提供飲用水，據(jù)說水是引自山上的泉水，直到現(xiàn)在，三條飲水線路基本完好。
四處游蕩的野導(dǎo)游很活躍，胸前掛著景點(diǎn)照片，四處招攬游客。他們知道外國(guó)游客要真正找到地圖上的景點(diǎn)并不容易。我們和一個(gè)小伙子談了一下，引導(dǎo)免費(fèi)登樓看染皮作坊，代價(jià)40DH（大約人民幣50元左右）。能夠節(jié)省時(shí)間與體力，這個(gè)交易就算公道了。
革染工坊是菲斯古城的重要景點(diǎn)，也是世界上僅存還沿用古老傳統(tǒng)制皮染色工藝的地區(qū)之一。這種鞣皮制革的方法起源于中世紀(jì)，用刀將牛、驢、羊、駱駝等動(dòng)物皮清干凈，浸入由石灰、鴿屎、魚油、牛尿、動(dòng)物油脂等混合的溶液中，在烈日下高溫發(fā)酵，待皮上的脂肪、蛋白質(zhì)溶解后，再放進(jìn)取之天然植物的各色染缸里浸泡。據(jù)說這樣鞣制連皮革制品，手感細(xì)膩柔軟，既有天然植物的色澤又保留動(dòng)物毛皮的質(zhì)感，是北非手工皮革制品中的上乘佳品。
在皮制品集市，大多數(shù)人不會(huì)想到五顏六色漂亮皮制品的背后，是渾濁的溶液在高溫作用下發(fā)出令人作嘔的臭味，制皮工人在刺鼻嗆人的水池里作業(yè)，四處晾著散發(fā)腐臭的皮子，靠近工坊的空氣中彌漫著惡臭，參觀者上樓前都免費(fèi)領(lǐng)取薄荷葉塞進(jìn)鼻孔，減少身體不適……在現(xiàn)代社會(huì)中保留這樣一種手工傳統(tǒng)工藝，不知道是為了旅游觀光還是確有市場(chǎng)剛需。這似乎陷入了悖論，保留傳統(tǒng)工藝的同時(shí)，也赤裸裸地展示落后與荒蠻。
清晨的奈佳林廣場(chǎng)空空蕩蕩，這里曾是老城中最繁華的地方之一，“奈佳林”在阿拉伯語中是“木匠”意思。廣場(chǎng)邊上的這座大樓建于18世紀(jì)，最初是驛站，一層是馬廄，二層是客房，是當(dāng)時(shí)最豪華的高檔酒店。到了上世紀(jì)九十年代改建成木制品工藝博物館。坦率地說，展品少且無新意，只剩古舊的大門忠實(shí)記錄著時(shí)間流逝的劃痕。
城門外的花鳥市場(chǎng)非常熱鬧，以鳥類寵物為主。幾個(gè)亞洲面孔出現(xiàn)，引來無數(shù)好奇的眼光，眾目睽睽之下，我們匆匆離去。
十三世紀(jì)的馬林王朝是柏柏人的政權(quán)，定都菲斯，持續(xù)200多年。山坡上墓穴是馬林王朝各個(gè)蘇丹的埋葬地，現(xiàn)在已是殘?jiān)珨啾冢坪跻矡o人管理，一片破敗景象。
畢竟是皇家的墓地，殘存的建筑還可見當(dāng)年的奢華與威嚴(yán)。
這里是俯瞰菲斯全貌最佳觀景點(diǎn)，全城地形地貌如同沙盤，老城墻蜿蜒起伏，墻內(nèi)街巷密集，墻外墓地遍布，新城又將墓地圍了起來。菲斯發(fā)展的歷史清晰可見，一目了然。
沿下山的路，兩邊都曬著鞣制染色的皮革，發(fā)出令人窒息的臭味，看皮人在草地上呼呼大睡。
摩洛哥國(guó)王在菲斯的行宮就在老城和新城的中間，當(dāng)?shù)厝私兴巴鯇m”，王宮巨大的廣場(chǎng)有一半不讓人靠近，也不對(duì)開放。
王宮附近的公園“布日盧藍(lán)庭院”鬧中取靜，已是老百姓休息的好去處。
梅拉哈猶太居民區(qū)，街道兩側(cè)都是商鋪，凸顯猶太民族的特點(diǎn)。
菲斯老城是世界城市群里還活著的“古董”，老城的魅力在街巷、建筑和商鋪，在來來往往、奔波勞作的菲斯人：盡心守護(hù)小攤的老人，專心制作的手藝人，茶桌前相遇的老朋友，老墻下祈禱的信徒，嬉戲打鬧的孩子……他們見多識(shí)廣，并不忌諱游客好奇的眼光和無處不在的相機(jī)，他們就生活在歷史中，古城因他們而鮮活浪漫。
晚霞中告別菲斯老城，趕往的梅克內(nèi)斯。
