作者簡介：
涂雪夫者，涂國模也。四川省中江縣人。曾供職于中央警衛(wèi)團，中江縣委組織部，德陽市紀委、文聯(lián)。川師大漢語言文學專業(yè)本科畢業(yè)。四川省作協(xié)會員。
作品自上世紀90年代散見于《高中生》、《南方航空》、《作家村》、《公仆與信訪》、《大理文化》、《德陽文藝家》、《九寨溝》、《人民文學》副刊、《華西都市報》、《西部開放報》《東方作家報》、《德陽日報》、《德陽廣播電視報》等報刊雜志。2001年開始在《榕樹下》、《紅袖添香》、《起點中文網(wǎng)》、《漢語文學網(wǎng)》、《晉江文學網(wǎng)》、《中國作家網(wǎng)》等網(wǎng)站發(fā)表網(wǎng)絡作品，其親情、游記散文深受網(wǎng)友的推崇和厚愛。2011年，《涂雪夫游記散文集》由中國文聯(lián)出版社出版發(fā)行。2016年，小說集《夢回京城》、《愛在深秋》，散文集《情系山水間》、《難忘的親情》與四川數(shù)字出版?zhèn)髅接邢薰竞灱s，制作成電子書，如今已經(jīng)在京東、亞馬遜、咪咕、微信閱讀等多家網(wǎng)站銷售。如果你想全面了解涂雪夫，請你百度一下涂國模，《百度百科》收錄了他詳細資料。
精品游記二十
令人向往的草原
作者｜涂雪夫（中國四川）
（一）
2012年6月26日，我和好友一行自駕車駛向了川西北草原。
對草原的認識始于許多年前的內(nèi)蒙包頭之行，感覺是有原少草，草原基本沙化；幾年前，康定之行，塔公一帶的草原，雖然牧草長勢良好，但沒有那種遼闊的感覺。
這次的紅原、若爾蓋之行，我才見識了什么是真正的草原。
小車進入紅原，地形地貌發(fā)生了深刻變化。已經(jīng)不再是崇山峻嶺，深山峽谷了。而是一望無際，碧草悠悠的草原，偶爾可以望見遠處隱隱約約白雪皚皚的雪山。
草原上，成群的牦牛山羊和牧馬，正在埋著頭啃著青青的牧草。放牧人騎著彪悍的駿馬，手里揮舞著馬鞭，驅(qū)趕著成群結隊的牛羊。
寬闊的草油路上，車輛稀少。偶爾可見穿著藏袍，蒙著面紗，只露出兩只眼睛的藏族男人，騎著摩托，奔馳在筆直的草油路上。這里雖然不是高速公路，其實，比高速公路還好走。車速開到150、60碼，坐在車上，沒有任何不適的感覺。
本來我們計劃到紅原玩耍的。在路上，好友接到一個電話，是阿壩州統(tǒng)計局辦公室一位李姓女子打來的。說是他們要在若爾蓋召開一個全州統(tǒng)計工作會議，受局辦公室主任柯基的委托，要他們在若爾蓋為德陽的朋友接風洗塵。我們不得不改變行程，加足馬力趕往若爾蓋去吃晚飯。
小車來到查針梁子，這里海拔4345米。停下車來，只見山梁上矗立著幾塊天然巨石，上面用藏漢英文鑲刻著“長江黃河分水嶺”。我們朝山梁上爬去，感到呼吸困難，雙腳就像灌了鉛一樣沉重，行走非常吃力。在巨石前，我們各自留了影。
爬上查針梁子，只見東南是長江水系的岷江流域，西北是黃河水系的白河流域。
站在這中華民族兩大母親河的分水嶺上，遼闊的紅原大草原盡收眼底，遠處是彎彎曲曲的河流，連綿起伏的群山，一群群的牛羊在草原上埋著頭悠閑地吃著牧草，那種感覺該是多么爽感?。?/span>
過了吃晚飯時間，我們都還沒有趕到若爾蓋，小李不知道在電話里崔了多少次。天上下著蒙蒙細雨，我們緊趕慢趕，好不容易在晚上7點左右才來到了若爾蓋縣城。
在一家火鍋店門前，阿壩州統(tǒng)計局何副局長，若爾蓋縣分管統(tǒng)計工作的任副縣長，若爾蓋縣統(tǒng)計局楊局長和阿壩州統(tǒng)計局小李迎了出來，親切地跟我們一一握手，互致問候。
何副局長和好友分別對參加晚宴的人做了一一介紹。
何副局長、任副縣長和小李，他們都屬于藏族同胞，而且還都是嘉絨藏族。
我在另一篇游記中曾經(jīng)提到過嘉絨藏族，是多個民族融合的一個藏族分支。他們在歷史上有著高貴的血統(tǒng)，男人帥氣，女人漂亮，而且都非常豪爽。在他們的身上，我又一次得到了驗證。
任副縣長，高大的個子，端莊的五官，大約在30多歲的樣子，老家在阿壩州金川縣。
何副局長，長得健壯彪悍，在他身上多少能找到很多藏族同胞的共同特征。
小李，身材頎長，秀麗的臉龐，活潑大方?？吹剿?，我就自覺不自覺地把她和我認識的我市的一位團委干部聯(lián)系在了一起。不管從形象、氣質(zhì)和說話的腔調(diào)，她們都是那么的相像。如果把她們兩個人放在一起，人們還以為是雙胞胎姊妹呢！
若爾蓋統(tǒng)計局楊局長，羌族人，厚道，不善言談。
餐桌上，一盤盤鹵的涼拌的燒的牦牛肉羊肉，味道十分鮮美，吃不出半點騷味來。更讓我們大飽口福的是餐桌中間的黃河魚火鍋，細嫩爽口，那味道簡直不擺了。黃河魚跟雅安的雅魚都屬于冷水無鱗魚，屬于國家保護動物。如果不到這里，你是吃不上黃河魚的。
好友隆重推出了我：市文聯(lián)作家雪夫，擅長游記散文，經(jīng)常在報刊網(wǎng)站發(fā)表作品，受到文學愛好者們的追捧……
任副縣長說：歡迎雪夫老師經(jīng)常到我們?nèi)魻柹w來做客，我代表若爾蓋人民歡迎你！希望雪夫老師好好地寫寫我們諾爾蓋，在下次來若爾蓋時能讀到你的大作！
我說：謝謝！謝謝若爾蓋的朋友！謝謝阿壩州的朋友！也歡迎你們到我們德陽去做客哈！
任副縣長端起酒杯，來到我的面前，說：敬我們的大作家一杯，先干為敬哈！他一仰脖子，一杯酒就見了底。
我看到任副縣長這么豪爽，我為難了，說：大作家不敢當，只是隨便寫寫畫畫而已。我爭取把我在若爾蓋的所見所聞寫出來，希望能得到在座的各位朋友的指正??！
任副縣長看到我為難的樣子，說：酒嘛，你隨意，能喝多少喝多少，不能勉強。你的大作嘛，我是希望能讀到的啊！
人們都說藏族人能喝酒，我還有點不太相信。這次我才真正見識了什么叫海量。不管男人女人，每人桌前一個大杯，一杯酒起碼不下3兩。敬酒時，他們總是一飲而盡，那個豪爽勁簡直甭提了。
輪到藏族美女小唐敬酒了。我想一位手無縛雞之力的弱女子，能喝多少酒？
小唐首先來到我的身邊，一臉的燦爛，說：敬我們的帥哥作家一杯！
我急忙站起身來，還沒有等我開口，小唐滿滿一杯酒就落了肚。
小唐說：帥哥隨意，帥哥隨意！
看著秀色美酒，我更為難了，是干，還是不干。說干嘛，人家前面幾位領導敬酒我都沒有干；如果說不干嘛，人家是一位女子敬酒，這是對人家藏族女同胞的起碼尊重??！
朋友們起哄了！干！干??！干啊?。。∑渌目梢圆桓?，女同胞敬的酒一定得干啊！
我心一橫，眼一閉，說：我只好舍命陪美女了！一杯酒立馬見底。酒桌上頓時一片歡呼聲。
酒過三巡，每個人臉上都有了一絲絲春意，話也多了起來。
任副縣長說：德陽的朋友明天可以去郎木寺、花湖和降扎溫泉去游玩。特別是降扎溫泉，是一個與眾不同的溫泉。那是一個男女同浴的溫泉，而且還是裸浴。在那里沐浴，不但可以洗掉一路的風塵，還能夠洗去一生的罪孽。這是我們藏族同胞，包括來若爾蓋觀光旅游的人，最喜歡去的地方。在那里，你可以看到人們的原生狀態(tài)。
一聽到說是裸浴，朋友們都感到新奇。
任副縣長補充說：那里雖然是裸浴，但男女同胞們都沒有任何非分之想，都能受到一次崇高的洗禮啊！
可惜，非常遺憾。因為時間關系，我們此行沒有去降扎溫泉，沒有享受到不可多得的人體盛宴。
吃過晚飯，阿壩州的朋友們把我們送到了賓館休息。
不一會，他們又來到賓館，邀請我們?nèi)歌。我們一再推辭，說，已經(jīng)喝高了，也疲勞了，還是早點休息吧！
他們硬是不答應，說，已經(jīng)安排好了，好多人還等在那里呢！
恭敬不如從命，我們只好隨著他們來到歌廳。
歌廳裝修豪華，跟內(nèi)地歌廳沒有什么區(qū)別。
這些藏族和羌族同胞，人人都是K歌高手。他們一起獻上了祝酒歌，獻上了潔白的哈達，表達了他們對遠方朋友的敬意。
任副縣長、何副局長和楊局長的歌喉，簡直可以和容中爾甲媲美；小唐的歌，聽起來簡直令人陶醉。我們一行也給他們一一獻上了潔白的哈達，表達我們對他們敬佩之情。
（二）
第二天一早，我們沿著213國道向郎木寺和花湖進發(fā)。
郎木寺位于四川青海交界處，是第53任甘丹賽赤堅贊桑蓋大師1748年建造的，據(jù)說他的名氣在藏區(qū)活佛中地位僅次于達賴和班禪。郎木寺其實不止一座寺院，而是有三座寺院。在四川阿壩藏族羌族自治州格爾底寺的入口處，還有一座清真寺。藍天白云下高高聳立的叫醒樓與渾圓的佛塔并立，顯得十分壯觀。與格爾底寺遙相對應的是甘南藏族自治州的賽赤寺。他們的全名分別是安多達倉納摩寺，即格爾底寺、郎木寺清真寺和安多達倉賽赤寺。
郎木寺是藏傳佛教格魯派最大的寺廟之一。郎木寺處地空靈，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松之間，還有白龍江的源頭泛著波光在月夜中輕歌……
郎木寺原名“達倉郎木”，藏語意為虎穴仙女。因該地有一石洞，洞中站立一尊婀娜如人形的鐘乳石，其名由此而得。相傳是蓮花生大師來此降妖馴服猛虎，并教化佛法，使猛虎成為善良的仙女化身。而今虎穴依舊，“郎木”身上搭滿各色哈達，恰如仙女身著衣裙翩翩起舞。在郎木寺西側一高聳石壁上，有一巨型手印，傳說，從前石壁有一洞口，與大海相通，海水噴涌不止，村寨成為汪洋。一日來一高僧，見此情景上前猛擊一掌，洞口便被封住，從此滴水不漏。如今，那一米見方的掌印歷經(jīng)悠悠歲月依然清晰可見。有山水洞壁為證，這一方風水寶地，更顯神秘空靈。
這里自然風景獨具特色，素有“東方小瑞士”之稱。
聽阿壩州的朋友說，這里還保留著一位活佛的真身。大雄寶殿旁是最負盛名的肉身舍利塔，這里供奉著甘丹賽赤堅贊桑蓋活佛的法體，這是全藏區(qū)歷史最長、保存最完好的肉身法體，盡管時光已過去了200多年，但肌膚仍有彈性，面容仍然如昔，在每天的誦經(jīng)聲中佑護著信徒的平安吉祥。
非常遺憾，由于寺廟維修，我們沒有親眼見到活佛的真身。
在郎木寺鎮(zhèn)吃過午飯，我們一行又驅(qū)車趕往花湖。
花湖位于四川若爾蓋縣城和甘肅郎木寺之間的213國道旁，是熱爾大壩草原上的一個天然海子。熱爾大壩是我國僅次于呼倫貝爾大草原的第二大草原，海拔3468米。由此可見，花湖可算是出身名門望族，雖然養(yǎng)在深閨，但已經(jīng)有了一個很好的背景。
我們把小車停在車場，乘坐花湖的觀光車到了湖畔?；ê氰偳对谌魻柹w大草原上的一顆藍寶石，在藍天白云的襯托下，浮光躍金，一碧萬頃。湖岸邊蘆葦豐茂，黃鴨、溪鷗、黑頸鶴常棲于湖畔，嬉水自樂；旱獺、灰兔穿梭出沒；天鵝、白鶴、黑頸鶴成群結隊，或舞姿翩翩，或翱翔于藍天；歡快的百靈鳥在空中翻飛。身臨其境，猶如進入夢幻的動物王國。壯觀的草原蜃景更是妙不可言。
我們沿著木板搭成的觀景小道，只見湖畔牧草碧綠，五彩繽紛，好像云霞委地。而湖中則開滿了水妖一樣的絢麗花朵，這種植物看起來平淡無奇，在雨水充沛的六月把純藍的湖水染成淡淡的藕色，時深時淺，像少女思春時低頭的一抹酡紅。
（三）
在離開若爾蓋之前，我們特意去參觀了“巴西會議”舊址。沿著213國道，來到班佑河畔，只見在這里矗立著一座宏偉的紀念碑。紀念碑是為紀念紅軍長征過草地中英勇犧牲的革命烈士而建立的。紀念碑右側鑲刻著“勝利曙光”四個金光閃閃的大字，由中央軍委原副主席遲浩田上將題寫，寓意著紅軍烈士帶走的是傷病和饑餓，留下的卻是曙光和勝利。
紀念碑左側鑲刻著碑文。碑文是根據(jù)王平的回憶撰寫：“紅三軍在草地里走了整整七天，終于進到班佑。我們紅十一團過了班佑河，已經(jīng)走出七十多里，彭德懷軍長對我說，班佑河那邊還有幾百人沒有過來，命令我?guī)б粋€營返回去接他們過河。剛過草地再返回幾十里，接應那么多掉隊的人，談何容易。我?guī)е粋€營往回走，大家疲憊得抬不動腿。走到河灘上，我用望遠鏡向河對岸觀察，那邊河灘上坐著至少有七八百人。我先帶通訊員和偵察員涉水過去看看情況。一看，哎呀！他們都靜靜地背靠背坐著，一動不動，我逐個察看，全都沒氣了。我默默地看著這悲壯的場面，淚水奪眶而出。多好的同志啊，他們一步一搖地走出了草地，卻沒能堅持走過班佑河，他們帶走的是傷病和饑餓，留下的卻是曙光和勝利。我們懷著沉痛的心情，一個一個把他們放倒，一方面是想讓他們走得舒服些，一方面再仔細地檢查一遍，不能落下一個還沒有咽氣的同志。最后發(fā)現(xiàn)有一個小戰(zhàn)士還有點氣，我讓偵察員把他背上，但過了河他也斷氣了。我們滿含淚水，脫下軍帽，向烈士們默哀、鞠躬告別，然后急忙返回追趕大部隊?！北碾m然質(zhì)樸，卻十分悲壯！
從班佑的一條鄉(xiāng)村公路來到了巴西鄉(xiāng)，通過向當?shù)乩相l(xiāng)打聽，七彎八拐，我們才來到巴西會議舊址。
巴西會議舊址原名班佑寺，該寺坐南向北，緊鄰巴西河。四周群山環(huán)抱，森林茂密。
會址現(xiàn)存大雄寶殿墻垣，整個平面呈“凸”字形。殿墻用黃土筑夯而成，底寬上窄。來這里的憑吊的游客很少，除了立了一塊若爾蓋縣人民政府2006年立的“巴西會議舊址”和一塊四川省人民政府1978年立的“巴西會議會址”石碑外，其余什么也沒有。如果九泉之下的紅軍將士在天之靈有知，不知道他們會做何感想？！
班佑寺始建于清康熙十八年，原貌為四合院布局，山門為重檐歇山式頂結構，正殿大雄寶殿為藏式平頂式建筑，皆木質(zhì)梁柱，夯土墻。
1935年9月9日，中共中央政治局針對張國燾的右傾機會主義在班佑寺大雄寶殿內(nèi)召開了著名的“巴西會議”。會議批判了張國燾的錯誤，決定中央紅軍繼續(xù)北上。毛澤東等中央領導人在政治局會議結束后，當晚在寺院大雄寶殿前的院壩內(nèi)召開了中央直屬縱隊和干部團的部分指戰(zhàn)員會議，毛澤東在會議上指出：黨中央決定堅持北上的路線是正確的，南下是沒有出路的，巴西會議的重大歷史意義正如毛澤東在《中國共產(chǎn)黨在民族戰(zhàn)爭中的地位》一文中所指出：“由于巴西會議和延安會議反對了張國燾的右傾機會主義，使得全部紅軍會合一起，全黨更加團結起來。進行英勇的抗日斗爭”。
（四）
離開巴西會議舊址，我們驅(qū)車來到著名的黃河第一灣。
九曲黃河第一灣位于若爾蓋縣唐克鎮(zhèn)，是四川、青海、甘肅三省交界處。從若爾蓋驅(qū)車大約61公里，經(jīng)過唐克鎮(zhèn)，唐克鎮(zhèn)以北9公里就到了黃河九曲第一彎。登上一座小山包，黃河九曲第一灣的美麗景象躍入眼底。
俗語說：“天下黃河九曲十八彎”，這“九曲”就是唐時對貴德以上黃河段的稱呼 。黃河首曲所在地瑪曲縣還是整個黃河流域唯一一個以“黃河”命名的縣城（注：瑪曲，藏語即黃河）。
九曲黃河是中華民族的母親河，滔滔黃水哺育了億萬中華兒女。奔騰不息的河水負載著這個古老民族對未來的無限希冀與憧憬。千年萬載，萬載千年，滔天巨浪流不盡黃河兒女熾熱的愛情，滾滾黃沙飄蕩著唱不完的黃土高坡，九曲河灘也盛不下中華民族燦爛的生命光華！
黃河發(fā)源于巴顏喀拉山，流經(jīng)四川省境內(nèi)，在若爾蓋縣唐克鎮(zhèn)索克藏寺院旁形成的著名景點黃河第一灣。在人們的印象中，黃河水是黃色的。但在這里看到的黃河水，清澈見底。比起如今的長江水，不知道要清亮多少倍??！
黃河于此段流程中，為四川與甘肅之界河，河西為甘肅，河東為四川。黃河之水猶如仙女的飄帶自天邊緩緩飄來，在四川邊上輕輕撫摸了一下又轉(zhuǎn)身飄回青海，故此地稱九曲黃河第一灣。
這里地處于國家高寒濕地保護區(qū)內(nèi)，是全國三大名馬河曲馬的故鄉(xiāng)。俗話說：不到黃河心不甘，凡來此處觀光的中外游客，都以飽覽黃河九曲第一彎勝景為最大心愿。
黃河九曲第一彎有它獨到的美，最美的景色是在日落時分，當夕陽一點點變紅朝山邊落下去時，整個河谷籠罩在了一片金黃之中，S型的黃河在夕陽下泛著紅色的磷光。黃河岸邊碧草青青，野花遍地，躺在草叢中、臥在花簇里，給人回歸大自然的感覺，讓你身心得到前所未有的解脫。
這里的草原地勢平坦，一望無際，人煙稀少。紅軍二萬五千里長征曾多次通過這里，留下了許多可歌可泣的動人故事和革命遺址，使草地聲名遠揚海內(nèi)外。
在唐克鎮(zhèn)，我和旅伴們美美地吃了一次黃河魚。餐館是一位藏族女同胞開的，地道的川味。魚是紅燒的，麻辣香鮮，回味悠長。
（五）
我們自駕游的下一個目標，是阿壩州首府馬爾康。本來不在我們的行程之中，但她是人們向往的地方。在我很小的時候就聽說了馬爾康黑水這樣充滿神秘色彩的地方，但從來沒有去過。我的一位驢友多年前曾經(jīng)在這里生活過，也有故地重游的想法。這樣我們就一拍即合。
馬爾康，藏語意為“酥油燈點亮的地方”，引申為“興旺發(fā)達之地”，因這里有“馬爾康寺”而得名。
到了馬爾康，天已經(jīng)黑了很久了。寫下旅館，簡單吃了晚飯，洗漱完就睡下了。
第二天一早，我們沿著一條小河，參觀了馬爾康的市容。
其實，馬爾康城區(qū)面積不大，一條河流穿城而過。河的兩岸是深山。主要建筑沿河依山而建。她的建筑風格跟甘孜州府康定差不多，而且沒有康定那樣的規(guī)模。高大建筑倒是有那么幾座，但街道顯得非常狹窄。由于地理環(huán)境的限制，這里可謂寸土寸金啊！
我最想去的地方還是距離馬爾康8公里的卓克基藏寨，這里曾經(jīng)是毛主席領導的中央紅軍住過和召開卓克基會議的地方。
卓克基土司始封于元朝至元二十三年（1286），第一任土司為斯達崩。清乾隆十五年（1750），因隨征大金川有功，擢升長官司職，共延續(xù)665年，繁衍17代。卓克基官寨既是土司辦公的衙門，也是土司及其家眷生活的地方?，F(xiàn)存土司官寨始建于1918年，1936年毀于大火，1938年由第16代土司索觀瀛在原址上進行重建。
1935 年7 月1 日，毛澤東、周恩來、朱德等率領中央機關進駐馬爾康卓克基官寨，在此停留了一周。紅軍駐留卓克基期間，在官寨附近的墻壁、巖石、樹木上鑿刻和書寫了大量革命標語。如今的卓克基會議舊址，是當年中國工農(nóng)紅軍長征的見證，留下了歷史的印記。
索觀瀛熟讀四書五經(jīng)，能講流利漢語，精明好學。在索觀瀛的官寨有一間叫“蜀錦樓”的房間，收藏有大量的藏文和漢文典籍。
當年，毛澤東等入住官寨后，發(fā)現(xiàn)“蜀錦樓”里居然有如此豐富的藏書，大開眼界。一本線裝《三國演義》還放置在大理石書桌上。嗜書如命的毛澤東甚感驚訝，對卓克基土司也有了新的認識。毛澤東不但在官寨內(nèi)饒有興趣地重讀此書，離開官寨后還將此書帶在身邊借讀。在官寨居住的7天時間里，毛澤東等人談古論今，指點江山，并對官寨進行詳細的考察研究。毛澤東曾感嘆：“古有郿塢，今有官寨。土司的這個城堡應該是我們在長征途中見到的最有特色的建筑了。”
這里也是茅盾文學獎獲得者、著名作家阿來的小說《塵埃落定》故事背景地，也是著名電視連續(xù)劇《長征》的開機地和外景主要拍攝地。1988年被列為全國第三批重點文物保護單位。
整個官寨占地面積1500平方米，有大小房間及展示廳63間。官寨坐北朝南，由四組碉樓組合為封閉式四合院。建筑規(guī)模龐大，高大雄偉，構造精巧，囊括了嘉絨藏族石碉古建筑風格于一體，融世俗與宗教建筑理念為一身，獨具魅力的城堡式建筑。官寨分東、西、南、北四幢樓，樓層都采用漢式回廊，回廊外用漢式花窗與嘉絨式窗花做裝飾。整棟建筑為穿斗式結構，未用一釘一鉚，表現(xiàn)出高超的建筑藝術。官寨中，嘉絨文化展示區(qū)主要集中在一樓及四樓的部分樓房，分為廚房、經(jīng)幡房、社稷房、銀廳房、釀酒房、衣飾房等12個展廳。二樓主要是紅色文化展示廳，共11個展室。三樓主要展示土司文化。五樓及四樓的部分房間為宗教文化展示廳，主要有文經(jīng)堂、紅教殿、黃教殿、長壽殿、獅面空行殿、禁食齋、僧人住房等8個展室。卓克基土司官寨是阿壩州藏羌文化走廊上的經(jīng)典旅游景區(qū)。
與卓克基土司官寨僅隔了一條名叫納足溝的溪流的西索民居，在土司歷史時期被稱為卓克基趕槍巴(即卓克基街之意)，當時居住此地的人多為卓克基土司的科巴(差人)和商人、民間手工藝者。解放后將此地劃為西索村一組，時下民居中的村民多為原土司差人、商人、民間和工藝者的后代。據(jù)了解，居民中連續(xù)居于此寨最長者已繁衍數(shù)十代人。
西索民居獨具嘉絨藏族特色，保持了嘉絨先民“壘石為室”的傳統(tǒng)建筑風格。房屋四周的墻體均用片石砌成，用黃泥粘合。墻體厚達1米，采用內(nèi)直外收的砌法，石墻如刀切豆腐般整齊，棱角銳利，上窄下寬，整個墻體處于抗壓狀態(tài)，成為建筑的承重主體。加之內(nèi)部木結構橫梁的互相支撐拉合，整個建筑下大上小、重心向內(nèi)、穩(wěn)定性強。到最高處，碉樓四角順勢形成角鋒，造成一種氣勢，最高處的石墻邊緣加厚，避免墻表的平面化，增強立體感。房頂一分為二，前半部分為平頂，三面砌成矮墻；后半部分形成歇山式，覆蓋石板或瓦。寨子鱗次櫛比、錯落有致，遠目望去猶如一座壁壘森嚴的古堡。整個民居從遠處鳥瞰，便會驚奇地發(fā)現(xiàn)西索藏寨酷似藏族八寶圖案中的“花依”圖案(狀如“中華結”，代表釋伽牟尼的心)，這些線條分明，棱角突出的石頭建筑，與周圍險峻的山峰，陡峭的崖石等自然環(huán)境渾然天成，鮮艷的圖騰房、紅色的瓦片、飄動的經(jīng)幡、給這里增添了幾分神秘。藏寨全是三層石樓，底層飼養(yǎng)牲畜，第二層是廚房和住宿，三層是經(jīng)堂和客房。民居建筑形如碉狀，也稱碉樓每層樓的窗戶都外小內(nèi)大，窗框很講究，用了雕刻、繪畫、上彩等技巧，民族特色很濃。這種碉樓不僅冬暖夏涼，而且建筑藝術獨特，審美價值高，就像一件件珍貴的藝術品。
離開卓克基官寨，看到保留完好的紅色足跡，我多少感到一點點欣慰。
本期薦稿：鄧瑛（德國）
本期總編：靜好（英國）
注：本期配圖由作者提供。
