行走甘南
蒲亞輝
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? ? ? 甘南有毒，唯有眼睛和腳步知道中毒的深淺，再經由血脈慢慢地滲入臟腑，把它的美攜帶到生命的每條經絡中，在人生的跋涉途中經由歲月轉換成個體的烙印，讓你毒癮發(fā)作的去了一遍又一遍，每個村莊的金頂之下都存放著信仰的經卷，松柏和山神守護著梵天凈土，小葉楊和民族的圖騰一樣把村莊護在自己的枝葉下面。
一，雨中的洛克之路
1925年的美國人絕對不會想到，他曾經歷經千難萬辛深入藏地考察的路線，如今因為他的名字命名并火遍大江南北。每到夏季都有來自全國各地的驢友前來打卡穿越，體驗自駕炮彈坑、搓板路的旅途，探訪沿途的高山，重疊的山谷和溪流，在無人知曉的廣袤森林中徜徉，看白云舒卷，聽百鳥鳴唱，羨慕車窗外閑適的牛羊啃食綠草，穿過蜿蜒如絲帶般飄舞在群山和谷底的石子路，圓一回走訪東方伊甸園的美夢。
扎古錄之前的路途也不平坦，像極了人生路上的猝不及防，從守護兩年多的岷縣西大門往西進入了卓尼境內，藏王故鄉(xiāng)，九色卓尼的高大牌樓用氣吞河山的雄偉接納了熟悉的歸人。若巴山青翠，米糧川里中藥材生長旺盛，沿洮河逆流而上，我是早晨陽光的眼睛，一路向西，奔赴內心。
卓尼縣西正趕上道路維修，坑洼的路面已經開始顛簸，但顛不破一顆追尋自然純樸的心，導航提醒今天走過了所有的彎路，以后的人生皆是坦途，車窗外黨參伸出柔軟的莖蔓，尋找朋友的擁抱。抽穗的青稞芒上閃爍晶瑩的珠露，大豆、油菜鮮花盛開，香氣撲鼻，晨霧褪去了嬌羞的面紗，群山顯露偉岸的身影。
扎古錄鎮(zhèn)對于我來說純粹就是一個過客，沒有特別深的印象，或許是除了洛克之路起點的那棵橫臥的小葉楊和洛克之路起點幾個大字讓人印象深刻之外，它和臨近其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本一個模樣的緣故吧。
兩次的出行前都是晴天，一進入洛克之路天氣就都莫名的陰暗下來了，這或許就叫做天公不作美吧。不過沒有遺憾的旅途你不會再有牽掛的。陰暗的天空襯托出貢巴寺的紅房金頂，長長的轉經廊上經筒悠悠，仿佛是勸說門前疾馳的車流等等暫停的靈魂。而我的行色匆匆都交給空著的晾禾架，等那天收割的鐮刀把它收攏，再坐在秋色里私語秋風，和遠方的人和自己聊一聊果老騎驢過橋的事。
似乎還是穿行在鮮花的甬道，卻不曾已是碩果累累枝頭俏，曾記得綠如潮涌翻波濤，卻不想滿目金黃，青稞熟了。唯一不變的還是那顆向往遠方的心，和夾道歡迎的綠柳蒼柏，用蒼鷹做導，踏上砂礫跳躍的塵土顛簸土道，把塵世的紛擾且拋，我只屬于這100公里，倆小時的逍遙。
百年藏寨尼巴村，“尼巴”藏語“面向陽光的山坡”，清澈的車巴河將村子一分為二，河對岸的房子依山而建，層層疊加，戶戶相連，好像嚴陣以待的城堡。村口立著金光閃閃的寶塔，圍繞在青稞地中間，彩色經幡在風中飛動，揚起的青稞有陽光的色彩和味道，顆粒飽滿的豐收都在相逢一笑，不必詢問，陽光下堆起的青稞堆就是幸福最純真的寫照。據說，尼巴村生活著許多百歲老人，最長壽的活到114歲，這里又被稱為“安多藏區(qū)第一村”和“長壽村”。
牛羊逐漸的多了起來，蜿蜒曲折的河流從光蓋山的險峰底流出來，匯集在草甸數不清的低洼處，偶爾穿過云層的陽光把天空的高遠深邃折射成千萬鏡面的世界。倏忽間恍惚著進入了虛幻的空間之中。
雷電劈砍著嶙峋的怪石，大草甸和牛羊以及我蝸行的車子一起經歷了一場大雨的洗禮，而這些神性的群山似乎早已對這一切司空見慣，只是默默矗立在雨水中間。在雨中爬山，山路蜿蜒，走過一彎，繞過數峰，是一山接一山的千峰競秀，是一處接一處的峰回路轉，是一直在下個轉角的朝圣指南。
“久在樊籠里，復得返自然”，世界上最美好的遇見，就是我們一直忘以回歸的自然，只有心有所屬，方能自然祥和，路過數不清的瑪尼石堆，那是多少數不清楚的心愿吶，它們就如這坑坑洼洼的公路，承載著多少艱難險阻，又讓人信心滿滿的一路向前。
到達海拔4000米的埡口時，道窄彎急，險峰聳峙，路邊就是萬丈懸崖，路在這里幾近360度大回環(huán)，仿佛人生的所有不快和逆境，都能在這里得到了大圓滿，喜鵲恰恰飛過車子頂去了遠山，灑在風里的隆達灌注滿對人生安詳的祈愿，蒼鷹看見，青灰色的山峰聽見，云霧和眾神收到了來自人間的心愿。
來到海拔4200米的埡口，迎接我們的是一道耀眼的閃電，它打開了水的柵欄，石山開始打掃庭院，傾瀉的瀑布隨處可見，穿過層層雨簾，狂暴的雨里卻出奇的坦然，原來這就是神洗凈鉛華的素心如簡。
一路向東，在群峰里梭游，青灰和綠色就是生命禁區(qū)的分界線，青灰色的山崖冷峻沉穩(wěn)，除了飛鳥和蒼鷹，神的坐騎白云之外，容不得半點侵犯。一望無際的綠色草甸上鮮花著錦，群蝶蹁躚，牛羊悠閑的啃食著綠草，牧羊人放牧自己和愛犬，唯留一匹馬信步山間。
站在達日觀景臺上，低遠處的扎尕那在灰暗的天空下只有隱約的輪廓，和上次的灰蒙蒙如出一轍，這東方伊甸園總是和我以這種朦朧的樣子相見。信命，信緣，這或許就是該我的伊甸園，它不缺少牛羊，匆匆的人流和層次錯落的村莊，就缺了一絲絲光亮，它還在生命的更遠方。
車子緩緩而行，都說昂貴的住宿是穿在扎尕那的新裝，或許是淡季吧，搭訕好幾家招攬住宿的藏民，都說標間150元左右，但還是記得景區(qū)售票口工作人員的提醒，3小時不出景區(qū)就要收取門票，還是因為錢選擇了離開。
我把不舍和留戀留給身后的群山，把侵入眼眶沉入心底的山水留給緣，和那些迎面而來的人和車擦肩。哦！云端的扎尕那，我不想困在你堅硬的石頭中，沉入又掙脫你絕世、隱世的神秘，奔赴我生命旅途的下一站。
“人生如虛幻，終當歸空無”，如果再做一千一萬次選擇，我依然會踏上洛克之路，義無反顧去歷練渾濁的心靈，尋找人間天堂——扎尕那，不修來生，只為今生與你相見。
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二，情迷小獨庫
在迭部縣城西，電尕鎮(zhèn)小學對面的民宿中休憩一天奔波的軀體后，次日清晨，喝完獨特的奶茶和吃過農家素包，一行人滿血出行。
導航去處在川、甘兩省交界的白龍江流域的高山峽谷邊，平均海拔2460米，年均氣溫10℃，受季風影響形成獨特、清晰分明的立體生態(tài)環(huán)境，擁有“高原小江南”美稱的半農半牧區(qū)鐵布鎮(zhèn)。
出了縣城不遠沿白龍江南行，遠山屬于松柏和掛滿枝頭的風馬，每個村莊上都有信仰圣地寺廟，它們的金頂散發(fā)金色的光輝，那里存放著藏族信仰的傳承，經卷。而一棵接一棵站立路邊、村內、河谷的小葉楊，伸展著虬枝，把村莊和民居緊緊地護在自己的臂彎里，她是藏族見證滄桑的老者，和歲月一樣久遠，和天地一樣長壽。即使在路中央，她的后代也沒有因為建設的需要而鏟除一棵擁有百年滄桑記憶的古樹，她們和她們的子孫都擁有古老的根，在時代潮流的淹沒中，用腳步把一絲絲最低處的堅守聚沙成塔，然后用秋冬的霜著色成傳承的底蘊。
鐵布鎮(zhèn)屬于四川省若爾蓋縣管轄，鄉(xiāng)道崩巴路（550鄉(xiāng)道）是一條從海拔2000多米上升到將近4000米的高山峽谷小道。車子駛過標有梅花鹿自然保護區(qū)字樣的標示牌，心底是異常激動，我想我會是幸運的擁有者，一定會和漂亮的梅花鹿相逢在550鄉(xiāng)道某處林溪旁，就像期待已久的姑娘突然出現在你的身旁。然而，終究是遺憾的，我這個沾滿世俗的行人，是不會有好運讓我邂逅大自然最美的精靈的。
告別了村莊、河谷里高大的小葉楊、堆放美觀的柴禾以及白樺林紅樺林，一路都有冷杉林、松樹林似列隊的士兵整齊的歡迎我們的到來。扎尕薩格神山的石門山口如堵住天界的屏風，阻隔了去路也阻隔了我貪婪追求美景的眼神。車穿行于峽谷中，兩山壁立，奇峰峻峭，路隨溪轉，溪隨山轉，心隨車轉，體驗一把轉山轉水的眩暈感。站在石門里，頭頂是遙不可及的云朵戴在壁立萬仞的石門之上，腳下潺潺溪流如幽谷鳴泉，仿佛置身中世紀陰森的城堡里，隨時會有鳴叫的尖喙把緊張的胸口洞穿。山中合抱云杉密布，或綠蔭四合，或與峰比肩，即使那些倒塌的軀干也把最后的營養(yǎng)供給給蒼翠的苔蘚。還來不及為這原始神秘的美景發(fā)表感嘆，車子幾經轉彎被當地藏民奉為神山的扎尕薩格雪山出現在眼前，在神山的半山腰，有一個當地人信奉的，有三百多年歷史的苯教寺廟尼顯寺在云霧繚繞中若隱若現，高高的白塔矗立在僻靜而又神秘的山間，整個神山沉寂而空蕩，只有寺廟的檐角和白塔高出蒼翠的松林，五彩的經幡在空中飄揚，半個扎尕薩格雪山籠罩在云霧之間。
在蒼茫林海陪伴中前行，高聳的石山頂著蒼穹，鷹群盤踞在山岫中，給這高冷的神山注入靈動的魂，翅膀拓展自由的寬度和廣度，把寂靜帶出了風。如游蛇般逶迤在峽谷中尋找出口，轉過了爬坡的山坳，倏忽進入到開闊地帶。回望來時路，正所謂無限風光在險峰，埡口外孤峰突起，山巒疊嶂，險象環(huán)生，山體的石灰?guī)r特征明顯，和立足的高山草甸形成鮮明的對比。
?我已走過所有的彎路，余下皆是坦途。
神，指引疲憊的人放下俗世的枷鎖，在一望無際的大草原上返璞歸真。此時的草原換上了雛菊白，牦牛成群，羊兒尋找它的美味。我在這個天然的氧吧里有了醉氧的反應，朦朧眼眸中的若爾蓋草原被星星點點的蒙古包和珍珠般的羊群點綴，守家的藏獒也迷醉在瓦藍的天空里，“天似穹廬，籠蓋四野”，車窗外鋪展開了一幅草原牧歌的美麗畫卷。那些呆萌的土撥鼠不知所蹤，換上的卻是孩子給牦牛和羊群的呼喚聲。
“大河上源，天籟甘南”，行走在云彩托起的空中花園，沿著彩陶胚胎的圖案與線條，找到我們最初的沖動和幻想。從每一次峰回路轉里聆聽大地的竊竊私語，在每一個長袖善舞的節(jié)拍中端正腳步，步入“人神共居”的絕世秘境。看崇山峻嶺、草原森林在絢麗色澤中唯美變化，接金色的陽光照在金色的屋頂，而你恰恰在此情此景中“欲辨已忘言”。
遠離塵世喧囂的40公里，投入原始森林的懷抱，讓青山綠水的北歐風景澄澈心靈，是那對癡情的雕兒，和草原上的風比翼。降下車窗，閉上眼睛，任憑風撫摸每一寸肌膚，耳邊響起梵音般歌聲，“那一刻，我升起風馬，不為祈福，只為守候你的到來?！?/div>
我是行走的草木，在甘南，用青山綠水替我招魂。
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三，探幽骨麻湖
在無路處尋路，峰回路轉處終將柳暗花明。骨麻湖就是這樣的存在，它不只存在于甘南文旅的宣傳里，它存在于驢友們的贊美里，存在于跌山山脈的懷抱里，存在于我的向往里。
S210線上熟悉的貓尾草香味已經隨季節(jié)遠去，偶爾的車流也只剩下駕校學員的訓練車在緩慢的行走。閉住眼睛就來到了海拔4000米，號稱“眾神之上，神山之巔”的鐵尺梁，即使在這樣的高度，雄鷹的翅膀和遠山的云霧也只能仰望。下山，超13公里的下坡彎道迂回山間，27盤來回著急落直下，到牛路溝觸底，孩子已經吐的七葷八素，懸著的心也隨車子平穩(wěn)的行駛逐漸放入胸底。
途徑天險臘子口，岔道口向右借道595到桑壩鄉(xiāng)都是沿河谷傍河而行，也就是甘肅常見的通鄉(xiāng)村硬化公路。過了桑壩鄉(xiāng)政府所在地，路似乎活了起來，隨著山勢騰空而起，順著右邊的硬化路一路上山，恬靜的藏寨畫在山峰之間，那些紅色裝飾的房屋鑲嵌在翠綠的松柏下，做了遠處雄偉石山的前景。村莊靜悄悄的沒有雞鳴犬吠，偶爾看到飛鳥掠過碧藍的天空，阿媽在村莊的轉經筒邊閑適的搖動著轉經筒，牛兒漫不經心的穿梭于柴禾堆和田野上，青稞和豌豆端坐在晾禾架上，和長在田地里的當歸、洋芋話著家常里短，車載著我們到達了天際，但遠山更遠，石山更高，高出了我的想象。
一路打聽，一路尋找。見一個人難，尋一條路比見一個人還難。導航終究是把我們帶入歧途，銀蛇馱動著我們在山腰上回環(huán)逶迤。在桑壩河谷，它自己就是禁地，驕傲的雄鷹，挺拔的松柏統(tǒng)統(tǒng)都是我的腳下臣。那些我行走甘南所仰望過的東西在此刻全部都在腳下，雄鷹的背脊托著七色陽光穿越在河谷的懸崖峭壁間，洛克之路，小獨庫一路走來所仰望的山和樹都在游蛇的腳下，它們此刻都存在于看不見的幽深里，就像百公里阻隔下的言語不通，需經手勢的指導才能穿過那片維護村莊的松林。其實要破開壁壘，和自然和人的相處不是征服而是心甘情愿的融入。放下心底的幽暗，站在高出，遙遠的黑拉村正好在視線的黃金分割點上，在陽光下向我招手。
有些所謂的追求就像此刻的我們，一路奔著骨麻湖而來，最終卻走在它的對立面。
在桑壩河谷境內，不走的彎路都要眼看著走下去，不得不生“聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑”之感，即使再怎么“性本愛山丘”也不得不望山興嘆。只有緣路行，問柳之遠近，柳隨風不語，愁煞問路人了。
在骨麻山底，按導航提示200米的興奮距離終于碰到了一個本地藏民，一番打探問詢后才知道心心念念的骨麻湖就在對面骨麻山的半山腰里。我們遙望只有高高的山和簇擁綿延的松林涌入眼底。從此間要上去，需先下河谷穿越森林，來去非得要四到五個小時的，且沒有向導隨時都有迷路的危險，況且已經下午了還帶著孩子，似乎不可能，除非原路返回到黑拉村那邊上去還有可能。一行人才知道剛剛踏上此間土路時因為迷戀美景，而忘了向路遇騎摩托的喇嘛問路，終究還是錯過了得到迷途知返的神諭。
此刻，左邊的骨麻山和右邊的跌山都開始升起云霧，松樹外更遠的跌山山脈重重疊疊的延伸到眼力之外白云之中。和每一株青翠的松柏以及與它并肩的枯樹樁匆匆道別，去追尋正確的道路和心底的向往。
從歧途處重新歸入水泥硬化道路，夾道的野柳把枝條伸進車窗，時不時抽打臉龐，似乎在告誡不合時宜的闖入者。只見藏家的土豬、牛、馬兒在河谷邊覓食，清澈的河水潺潺，顧不上聽聽那叮咚的梵音，又向對面山上疾馳而去，到黑拉村邊，問村人確認再不會走錯就急急而去。
車在碎石路上咆哮，都是在以前伐木工人開采出來的路上重新修的防火通道，僅容一車艱難的爬行，人跟在車子的后面，到新修的似乎是水源保護的堤壩邊停好車子，拿上水，開始這一天最正式的探幽正途。
沒幾步就個個氣喘噓噓，忽聽得孩子驚奇的呼叫“窯洞”，才發(fā)現右邊千仞石崖下用木材封堵的礦坑張著黑黝黝的大口，有毒標志覬覦著行進的我們，金礦的原石散落在路邊，和陳年古樹的尸身相互對峙著，唯一不同的是它的冰冷給那些朽木頭上的蒼苔做了陪襯，見證了有靈根的植物終會得到生命延續(xù)的傳承。
山向天空延伸，樹把蒼老的枝丫挺里空中，而從它腳下踩著蒼苔行走的我們與寄生魚鱗般樹皮上的野生木耳不期而遇，坐下來歇息一下，撫摸著這天地靈耳，試圖通過它傾聽山底傳來的聲音，只有狂跳不已的心和自己的喘息聲，在這幽靜的森林里毛骨悚然，那是來自俗世的欲念，“化去不復悔”，伸手，將天地和它的靈耳揣在胸口。
左邊是蔥蔥松林，右邊是蔓延向碧空的草甸，沿小路爬山，幾經停復，汗流個不停，攜帶的水幾乎用盡。終于，走完了陡峭就來坦途，骨麻山重新從眼眸中升起，它再不是從來路上的遙不可及和站在它對面的高高在上了，而是一位主人，迎接遠道而來的親朋般張開雄壯的臂膀。
沿山脊是一溜闊大的草原，我是棋手，坐在草原上想和對面的跌山骨麻山對弈，只是云霧才剛剛開始給它們描眉。再等等，等等吧，喝一口清甜的山風潤潤，和高山杜鵑敘敘舊，問問那些藍蓮花，獵獵的山風吹散了多少風馬，又庇佑了多少心愿？
?骨麻山地處北緯度34°32′，位于甘肅省甘南藏族自治州迭部縣桑壩鄉(xiāng)與尼熬鄉(xiāng)交界處，是迭山山脈的第二高峰，海拔高度為4781米。骨麻湖在骨麻山山腰，又名“玉湖”，依白龍江北岸，迭山南麓，背靠雄偉的迭山主脈。湖呈橢圓形，是一處高山堰塞湖，面積約3500平方米，水深5米以上。湖水入出自控，湖四周是茂密的原始森林，大片的古柏、杜鵑林和平坦的草場。
站在風馬下，和骨麻山、跌山山脈頷首，“相看兩不厭”。陪夕陽把松林安撫，進入攝影師的鏡頭里按下快門，遠處幾公里外下山凹中松林托起的湖水隱隱綽綽，這段路因為時間和孩子的關系終止了。盡管那透過松柏掩映的碧綠湖水還是投來了邀請的目光，我還是遠觀她曼妙的身姿，猶如深閨中的處女，唯獨把她留給分別，留給生養(yǎng)她的跌山，恍惚間，風里似乎有一個聲音在呼喊：“先生，我是走不出這深山的，你還是帶格?；ㄗ甙?。”
而我又能帶走什么呢？
回首跌山蒼茫，骨麻山把自己隱入云霧之中，但我知道，不來看她，她只存在于傳說中，存在于每一張圖片中，只有歷經艱辛來到了她的面前，只有自己知道，那部分殘缺的身體正在蘇醒和愈合。
放心吧，我還會再來的，在某個端午節(jié)的早晨或者傍晚，悄悄地來到你的身旁，就陪你靜靜地坐著，無甚言語，就那樣坐坐。在去乍日寺和神秘與幽靜握手寒暄，用“門日乃康”即“差魯米”的水把身心洗戳，因為我要還回今天帶走的耳朵。
屆時，我將大聲疾呼，用一場暴雨和你連接。
歸途似乎有所神應，車子在臨崖的碎石路上碾碎逐漸昏暗的暮色，雨開始打濕車窗，我知道今晚超級的團圓月將不會和我照面，它是知道了我把某些東西留在了山里頭。
2024.09.17農歷中秋
四，夜宿郎木寺
最先只從去過的人口里得知，郎木寺其實不是寺，而是郎木寺小鎮(zhèn)，它被稱為“東方小瑞士”，因為沒有親眼見過，所以無感。因緣際會，走過了洛克之路，聽說郎木寺就在百公里之外，于是就想乘興而游。
取213國道向迭部縣城西南，沿白龍江南上，經鐵布鎮(zhèn)，追著午后西斜的太陽而去。把高大的小葉楊、松柏、嶙峋的怪石山一一且拋。經過幾個藏寨，降扎溫泉的提示牌位于國道213線旁。拐道西行，想對這個依山傍水，松柏參天，景色優(yōu)美的地方一覽究竟。導航顯示歷來有"神圣吉祥"之地美稱的降扎溫泉在川、甘、青藏區(qū)有很高的知名度，距離近20公里，不得不在將晚的黃昏前做了取舍，原路折返到213國道繼續(xù)南行。
穿過一座石山和石崖相對的石門后，紅星鎮(zhèn)草原將白龍江降服成蜿蜒在草原上的溪流，牛羊是珍珠般鑲嵌在綠草間，在這個三角形的中心地帶，紅星座落在北面山坡上。路邊隨處都是招攬騎馬暢游草原的藏民，溪流蜿蜒處蹲坐著燒烤和露營的帳篷，兩個步行的喇嘛成了最亮麗的風景，令那些穿戴花花綠綠的所有人失色。
此時的草原遍開金黃色的花朵，初夏的晚風里漂浮著花香的迷醉，我們慢速跟在一群又一群羊的后面沐浴著晚霞。
在標志著郎木寺的建筑物前南行，似乎走到了山窮，一個拐彎，紅色房屋坐落在最后的晚霞中，散發(fā)著莊重的光輝。?
在郎木寺酒店前的空地上停車，迫不及待的下車，白龍江兩岸都是民居和買吃食和紀念品小店，它們和世間任何一處旅游景區(qū)繁華的買賣沒有什么區(qū)別。最吸引我的卻是盤踞在河面上的鷗鳥，在這邊陲高原峽谷里怎么會有南方的鷗鳥呢，而且它們還不太懼怕行人任自飛翔，難道是佛法普渡的結果。
郎木寺鄉(xiāng)地處甘、青、川三省邊界，海拔高度3300多米，位屬西傾山支脈郭爾莽梁北麓的白龍江畔。郎木寺為藏傳佛教寺院，創(chuàng)建于公元1748年，其創(chuàng)始人即第一任赤哇嘉參格桑，現有聞思學院、續(xù)部學院、時輪學院、醫(yī)學院、印經院。“郎木”為藏語“仙女”之意，因其山洞中有石巖酷似亭亭玉女，民間謂為仙女所化。寺后林蔭深處有一虎穴，藏語稱“德合倉”，故該寺之名可譯為“虎穴中的仙女”。
?一鎮(zhèn)分兩省，鎮(zhèn)南屬川北若爾蓋縣轄區(qū)，有川北名寺格爾底寺、納摩大峽谷、白龍江源頭和兩座分別屬于伊斯蘭教派"格的木"派和"伊和瓦呢"派的清真寺。鎮(zhèn)北是甘南碌曲縣轄區(qū)，有郎木寺、曬佛臺、天葬臺、白塔。東南面是嶙峋光禿的紅色石山;西南面是林木森森、四季常青的大峽谷;西面是山丘;北面則是巖石裸露的高山，著名的有桑吉拉木色山、曲布瑪山、扎布山、念青山。它們在郎木寺一起融合了藏、漢、回三個和平共處的民族。
華燈初上，蔥蔥瀏覽完了郎木寺的暮色煙火，聽完看完了喇嘛梵語頌唱的晚課經文，在白龍江畔四川的民宿里落腳，坐在流水邊的小酒館里，吃幾道川菜填飽一天的饑腸轆轆已經接近晚上十點了，這個糅雜了多重信仰的小鎮(zhèn)還在燈火可親的喧鬧里。
小店也算溫馨，三人間120元一晚，窗戶正好和對面的郎木寺相對，但因對面的小樓高于這邊，于是就一房障目了。只有聽著樓下白龍河喧嘩的聲音入眠。
早起的清晨里，寺院的香火和稀薄晨霧一同裊娜成山嵐，即使有小瑞士之稱幽靜脫俗的古鎮(zhèn)郎木寺也跟不上這世間碌碌眾生匆忙的腳步。從格爾底寺大門到昨晚繁華的街道上尋到底才找了一處早點鋪，吃完豆?jié){稀飯素包子又匆匆地上路。
“世間安得雙全法，不負如來不負卿”，昨夜的夢里沒有格爾底寺、納摩大峽谷、“老虎洞”，那就把遺憾留給即將初升的太陽，替我照耀著我未曾踏上的土地和水的源頭?；蛟S在某個落雪的夜晚或者瞻佛節(jié)的時候，就有一片雪花，一字經文融進梅花的額頭，將皓齒明媚的春色守候。
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