甘 南 扎 尕 那
池國(guó)芳
自蘭州向南，車行四百余里，便入了甘南地界。海拔漸次攀高，待到三千三百米處，群山環(huán)抱中忽現(xiàn)一片石峰林立的秘境——這便是扎尕那了。“扎尕那”在藏語(yǔ)里原是“石匣子”的意思，四壁崖壁聳立，恰似天神用巨斧劈出的石城。此地廣約百余里，氣候頗似孩兒面，一日間可歷四季：晨起霧籠如春，午時(shí)日照若夏，暮來風(fēng)涼似秋，夜半霜降徹寒。
那年七月，我們一行人從蘭州出發(fā)，沿洮河逆流而上。車過合作市后，山勢(shì)陡然險(xiǎn)峻，忽見遠(yuǎn)處石峰如劍指蒼穹，藏族司機(jī)多吉操著安多口音笑道：“佛爺?shù)膶m殿到嘍！”
但見扎尕那奇石，果真天工造化。東哇村北的“神王殿”，儼然是尊戴冠帝王端坐云間；業(yè)日村旁的“仙女灘”，數(shù)尊石娥臨溪梳妝。最奇是“石門”雙峰，相對(duì)而立如巨靈神將，巖層皺褶似千卷經(jīng)書疊壘。夕陽(yáng)西照時(shí)，石峰通體泛金，巖壁上的石英脈絡(luò)如銀河傾瀉。當(dāng)?shù)厝苏f這是“格薩爾王的鎧甲在閃光”，藏語(yǔ)謂之“噶瑪珞珈”——光明圣境。
四季在此地格外分明。春來杜鵑染紅半山崖，牧童的笛聲裹著雪水消融的叮咚；盛夏油菜花漫過梯田，寺院檐角風(fēng)鈴搖碎白云；秋深則層林盡染，白龍江源頭的水汽凝成玉帶環(huán)腰；冬雪封山時(shí)，整個(gè)扎尕那恍若白玉雕成的曼荼羅壇城，唯見桑煙裊裊如通天之梯。
山民們守著祖輩的活法。青稞酒在銀碗里蕩漾酥油香，牦牛絨捻的帳篷綴著紅藍(lán)瓔珞。我們借宿的藏家阿媽卓瑪，清晨總提著奶桶哼著“拉伊”山歌：“巖石里長(zhǎng)出的青稞最香，苦難里釀出的歌謠最甜?！彼业幕鹛辽响兄樨i臘肉，梁柱懸著紅景天與冬蟲夏草。最難忘那石臼搗出的糌粑，就著奶茶咽下，恍若吞下了整片高原的陽(yáng)光。
游客們多是這般情態(tài)：初到時(shí)捂著氧氣瓶驚嘆，離去時(shí)卻一步三回頭。常見穿沖鋒衣的旅人對(duì)著石峰發(fā)呆，穿藏袍的老阿爸拄著轉(zhuǎn)經(jīng)筒微笑：“山神把他們的魂留下嘍！”幾個(gè)美術(shù)學(xué)院的學(xué)生攤開畫板，顏料堆了厚厚一層，終究頹然擱筆——畫得出血肉，描不出風(fēng)骨。
近代探險(xiǎn)家洛克曾在日記里寫道：“我從未見過如此壯美的巖石森林，它應(yīng)當(dāng)是亞當(dāng)和夏娃的誕生地?！辈貙W(xué)大家更丹群培則喻其為“般若波羅蜜多的石經(jīng)版”。而我立于石門之下，但見巖層間億萬年的沉積如天書展卷，忽然了悟：這嶙峋石骨歷經(jīng)冰川削鑿、風(fēng)雨剝蝕，猶自傲立云霄，豈非正是高原民族的風(fēng)骨寫照？石峰沉默地見證著牦牛馱隊(duì)變作越野車隊(duì)，酥油燈旁添了太陽(yáng)能電板，而其亙古的莊嚴(yán)未曾消減分毫。
臨別那日，晨霧漫過經(jīng)幡陣。忽見嶙峋石隙中，一株綠絨蒿迎風(fēng)綻出藍(lán)花，在四千五百米海拔處顫巍巍地捧出整個(gè)春天。我遂想起卓瑪阿媽的話：“石頭再硬，也擋不住生命找路。”扎尕那的壯美，不在石峰之奇，而在生靈與絕境共舞的勇毅——這或許便是青藏高原最深的密義。
