一場崤函深處的千年穿越——靈寶見聞漫記
作者 / 高喬明
十月中旬，國慶旅游大潮漸次退去，正是我們老年人伴著桂香出游的好時節(jié)。我與龔兄伉儷遵滕兄之約，于10月11日清晨從云夢城出發(fā)，北上河南，往返十日，開啟了一趟穿越千年的“豫見”文明自駕游。
河南地處中原，幅員遼闊，名山大川與人文勝跡遍布。作為湖北的“鄰居”，我們常去“串門”，每次都有新發(fā)現(xiàn)、新感悟。此行尤為特別，因兩位仁兄偏愛歷史人文，我們特意選擇從中華民族的母親河——黃河邁入河南地界的第一步開始，由西向東沿黃河南岸而行，先后到三門峽市靈寶市、陜州區(qū)，洛陽市孟津區(qū)、偃師區(qū)、欒川縣，鄭州市惠濟區(qū)、鞏義市，開封市鼓樓區(qū)、龍亭區(qū)，周口市淮陽區(qū)、商水縣等地，探訪了二十余處著名歷史人文景區(qū)（點）。其中幾處，如洛陽市孟津區(qū)會盟鎮(zhèn)扣馬村、商水縣鄧城鎮(zhèn)及葉氏莊園等，雖無圍墻、不收門票，亦鮮見旅游大巴駐足，算不上嚴格意義上的景區(qū)，卻因蘊含深厚而鮮為人知的歷史底蘊，比許多4A、5A級景區(qū)更合我們“胃口”，令人興味盎然、流連忘返。
然而，最讓我難忘的，仍是此行第一站——靈寶。
一、靈符與靈寶
11日清晨，車輪在綿綿秋雨中駛過雞公山、武勝關，載著豫西的清冽秋風一路向北。歷經(jīng)六七個小時的長途跋涉，下午3時許，我們順利抵達靈寶市，下榻于市政府旁的維也納國際大酒店。
甫一踏入寬敞明亮的酒店大堂，旅途的疲憊便被服務員小杜燦爛的笑臉，以及吧臺旁供客人隨意品嘗的紅撲撲的靈寶蘋果消解殆盡，心頭瞬間涌上歸家般的輕松與愜意。
人到陌生之地，大多會探尋其地名淵源與人文掌故，我亦不例外。從容安頓好行李后，我下樓來到大堂，見小杜正得空，便圍繞“靈寶”這個充滿神秘感的地名與她閑聊起來。這一聊，才知自己的孤陋寡聞。
據(jù)小杜介紹，靈寶現(xiàn)為河南省三門峽市代管的縣級市，地處豫陜晉三省交界、黃河金三角腹地，是中原西部的門戶，亦是中原文化與秦晉文化交融的重鎮(zhèn)。它倚秦嶺、臨黃河，扼函谷關天險，自古便是兵家必爭之地。上古時，此處為桃林塞，漢代設弘農(nóng)縣，隋代改稱桃林縣；至唐天寶年間，朝廷將其更名為靈寶，沿用至今。
“桃林這個名字既富詩意，又容易記，為何要改叫靈寶？”我忽然想起今年初夏，一位女歌星到我的家鄉(xiāng)云夢演出時，坦言此前以為“云夢”只是個浪漫的形容詞，不知是縣名的趣事，不禁疑惑發(fā)問。
“這可就說來話長了！”小杜忽閃著一雙大眼睛，先賣了個關子，隨后講起一段鮮為人知的往事：
那是唐玄宗開元二十九年（公元741年）正月，陳王府參軍田同秀突然上奏，稱老子托夢告訴他，在函谷關關令尹喜故宅秘藏了一道靈符。唐玄宗聞訊大驚，即刻密令心腹大臣率軍前往發(fā)掘，果然尋得靈符一道。玄宗龍顏大悅，視此為老子恩賜、天降瑞兆，遂將年號由“開元”改為“天寶”，同時改桃林縣為靈寶縣。
“那靈符上寫了些什么？當真為老子所藏？”我追問。
“這呀，恐怕只有田參軍自己知道了。”小杜扮了個鬼臉，笑著繼續(xù)說道，“反正田同秀這回是‘賺麻’了，從小小的王府參軍，一躍成為皇帝身邊的朝散大夫……”
原來“靈寶”二字竟牽連起玄宗與老子，背后藏著這般離奇故事，這在全國兩千八百多個縣（區(qū)）中實屬罕有。可見，再英明的君王，亦有被功利裹挾、背離常識而受騙之時；要想官運亨通，還須膽子夠大、善編故事、敢說謊言。我暗自思忖。
正聊得投機，夜幕降臨，腹中饑腸轆轆。我們結(jié)束閑談，尋到一家據(jù)稱最具本地特色的餐館——“富士羊肉”，點了五個酥到掉渣的肉夾饃、一大碗香噴噴的羊肉燴面，大快朵頤地品享著舌尖上的靈寶風味。
可我嘴里嚼著肉夾饃，腦海中卻總盤旋著“靈符”的影子。這荒誕的造符升官之事，莫名讓我想起另一段同樣荒唐的過往——上世紀五十年代的高產(chǎn)“衛(wèi)星”熱潮。眼前忽而浮現(xiàn)出一塊塊泛著金光的麥田與稻田，轉(zhuǎn)瞬又化作1958年權威日報上一條條框著紅邊的高產(chǎn)“衛(wèi)星”喜訊，耳畔仿佛不斷傳來衛(wèi)星發(fā)射時的轟鳴：
“轟！”河南遂平縣衛(wèi)星農(nóng)業(yè)社，5畝小麥平均畝產(chǎn)達2105斤！這是全國小麥首顆高產(chǎn)“衛(wèi)星”。
“轟！”福建閩侯縣連坂農(nóng)業(yè)社，2.6畝早稻，畝產(chǎn)5806斤！這是全國水稻首顆高產(chǎn)“衛(wèi)星”。
……
“轟轟轟！”廣西環(huán)江縣紅旗人民公社，1.075畝中稻，畝產(chǎn)130434斤10兩4錢（按每斤十六兩制），創(chuàng)下全國和人類水稻高產(chǎn)之最！
老子“靈符”——高產(chǎn)“衛(wèi)星”；高產(chǎn)“衛(wèi)星”——老子“靈符”……當年那一顆顆越放越高的高產(chǎn)“衛(wèi)星”，莫非是兩千多年前那一紙荒誕的“靈符”在作祟？往后，還會不會有這樣那樣面目的“田同秀”轉(zhuǎn)世重現(xiàn)？或者，還會不會有這樣那樣內(nèi)容的“靈符”被“田同秀們”發(fā)現(xiàn)？或許……
千年歲月流轉(zhuǎn)，時光如鏡。田同秀的“靈符”終究未能阻擋安史之亂的鐵蹄，所謂的“天兆”在王朝崩塌的煙塵中淪為笑談；那些特定歷史時期謊報浮夸的高產(chǎn)“衛(wèi)星”，最終在千百萬百姓以野菜、樹皮、觀音土充饑的現(xiàn)實面前不堪一擊。兩場由權力、功利、謊言、盲從共同演繹的荒誕劇，早已塵埃落定，卻留下了歷久彌新、振聾發(fā)聵的思考與警示：當常識讓位于權力、理性屈服于狂熱，謊言便會頂著真理的冠冕招搖過市！
我正胡思亂想，滕兄見大家雖打著飽嗝，卻仍不想放筷，便再要了三個肉夾饃和一碗燴面，又被大家輕松干掉了。看得出，明天游覽函谷關的“油料”均已加滿。
二、東寨黃河
誰知天公不作美。12日清晨，雨點滴滴答答，如爆豆般敲打著房間窗玻璃。經(jīng)酒店吧臺電話詢問得知，函谷關景區(qū)因降雨暫停開放一日。可越是被秋雨困在酒店，我們外出走走的沖動就越強烈。
“跟老天爺打個游擊，先去看看母親，中不？”龔兄憋著一口河南腔提議道。大家先是一愣，隨即心領神會，一連串的“中、中……”應聲而起。
我們驅(qū)車十四五公里，抵達函谷關鎮(zhèn)東寨九曲黃河旅游區(qū)正門，踏著雨水深一腳淺一腳地前行三四百米，終于來到黃河岸邊。
這里是滔滔黃河自西向東經(jīng)潼關入豫的第一站。母親河以巨龍般的身姿在此劃出一道C形大彎，造就了獨特的“九曲黃河”景觀。據(jù)說天氣晴好時，靜水區(qū)域泥沙沉淀，河水呈青綠色，與上游的青黃色形成鮮明對比，可觀賞到“半是渾黃半碧玉”與“落日熔金”的奇景。河岸一處海拔500多米的臺塬上，矗立著一座20多米高的明清風格觀景臺，四周立著半人多高的不銹鋼護欄。雖雨霧蒙蒙，但其頂部“中原黃河第一景”七個金色隸書大字，依舊格外奪目。這里本是百里橫嶺觀賞黃河的絕佳之地，平日游人如織，此刻環(huán)顧臺塬，卻唯有我們一行，不見其他半個人影。
風裹著豆大的雨點，不時將雨傘擰得東搖西晃，我們的鞋子與褲管早已濕透。好不容易走到入口處，卻見閘門緊閉。無奈之下，我與龔兄打起退堂鼓，滕兄卻執(zhí)意前行，竟尋得一處豁口。“哪有兒子到了母親跟前不探望的道理，今天冇得辦法，只好犯一次規(guī)，快鉆進來！”他一邊蜷縮著身子往里鉆，一邊回頭高聲招呼我們。我們便有樣學樣，跟著鉆了進去。
我們氣喘吁吁地爬上觀景臺頂端，腳下是垂直落差260多米的陡崖，與河面隔出一段云端般的距離。不知從何處吹來的疾風，裹挾著密密麻麻的雨點，像無數(shù)雙無形的手，惡作劇般搖晃著觀景臺。我本有嚴重的恐高癥，平日連爬梯子都兩腿發(fā)軟，可眼下一定是“母親河”這一溫馨稱謂給了我勇氣與鎮(zhèn)定，不僅毫無懼意，反倒在短暫暈眩過后，生出一種憑空馭風、騰云駕霧的快感。
憑欄遠眺，奔騰千萬年的黃河，正化作一條裹著乳紗的黃色巨龍，自天際迤邐而來。這般氣勢，唯有詩仙李白“黃河之水天上來，東流到海不復回”的詩句，以及《黃河大合唱》的雄渾旋律，方能描摹一二。我的思緒驟然被牽引至遙遠的青藏高原——巴顏喀拉山北麓的約古宗列盆地。
我仿佛看見黃河母親從那里啟程，帶著高原的博大與堅毅，一路匯溪流、納百川、穿峽谷，跋涉五千四百六十四公里，沖刷出沃野千里，孕育出仰韶彩陶、殷商甲骨，孕育出諸子百家的哲思，更孕育出華夏兒女的錚錚風骨，最終以一往無前的姿態(tài)，投入渤海的懷抱。
我仿佛從滾滾浪濤聲中，隱約聽見大禹手揮神斧，劈開人門、神門、鬼門的驚雷般巨響，神斧與山石撞擊的火花，化作照亮中華五千年文明的火種；聽見1938年6月9日深夜，鄭州花園口黃河大堤那聲悶雷般的爆破，隨之而來的，是89萬多條鮮活生命在滔天巨浪中的拼命掙扎與絕望哀嚎；還聽見一句春雷般的號令——“要把黃河的事情辦好！”那是曠世偉人毛澤東，端坐開封柳園口黃河大堤上，凝望母親河時發(fā)出的劃破歷史長空的時代強音。從此，母親河在那句帶著濃郁湖南鄉(xiāng)音的號令中，漸漸變得沉靜，變得安寧，變得年輕。
黃河啊，你哪里是一條河，分明是中華民族的大動脈和臍帶；你流淌的哪里是水，分明是中華民族得以繁衍壯大的生命乳汁與精神源泉。你是一部流動的民族史詩，每一朵跳躍的浪花，都飽含著中華民族的滄桑與堅韌、渴望與希冀、苦難與輝煌。
黃河啊，曾經(jīng)，“你奔流著，怒吼著，替法西斯的惡魔唱出滅亡的葬歌；你怒吼著，叫嘯著，向著祖國的原野，響應我們偉大民族的勝利的凱歌！”如今，面對東海的暗流洶涌、南海的風高浪急，面對世界百年未有之大變局的波詭云譎，要實現(xiàn)中華民族偉大復興的“中國夢”，我們難道不應從黃河母親的浪濤中，繼續(xù)汲取百折不撓的堅韌、一往無前的勇氣、中流砥柱的定力與百川匯海的磅礴偉力嗎？
當緩緩走下觀景臺，依依不舍地與黃河母親告別時，我在心底默默叩問自己，禁不住淚水溢滿眼眶。
三、老子金像與太初圣宮
轉(zhuǎn)眼已是抵達靈寶的第三天。或許真的是急什么來什么，一夜風雨數(shù)次將我驚醒，只有“一任階前，點滴到天明”了。自高中讀過杜牧《阿房宮賦》中“戍卒叫，函谷舉”的句子，我便無數(shù)次夢游函谷關，如今近在咫尺，卻因風雨阻隔遲遲不得相見，實在令人備受煎熬。
大抵是我的誠心感動了老天。早餐過后，雨終于停了，風也輕了，太陽偶爾透過云層展露笑顏，不遠處的小秦嶺山脈亦不時顯出綽約身姿。我們精神一振，即刻驅(qū)車前往函谷關。
原來，函谷關位于市區(qū)北部約13公里外的函谷關歷史文化旅游區(qū)內(nèi)。它是一處規(guī)模宏大的國家4A級人文游覽區(qū)，融軍事文化和老子文化為一體。其中眾多的景點皆圍繞這兩大文化分布開來，既自成獨立板塊，又渾然不可分割。這在國內(nèi)所有景區(qū)中，當屬獨一無二。
我們從南門進入，先游覽老子文化板塊。在導游王小姐的引導下，沿著上善湖楊柳依依的濱湖小道向東南而行，登道壇、訪德堂、覽道德天書墻，隨后抵達老子文化廣場中央，拜謁老子金像。
老子金像高達33.3米，通體鎏金，在陽光的照射下，金光閃爍。這含三個“三”的高度設計，料必是為彰顯老子“三生萬物”的哲學思想吧。我佇立在這位思想巨人的腳下，剛一翹首凝望他的面容，就被一束金光刺得趕緊閉上了眼睛。頓時，內(nèi)心除了敬畏，更生出強烈的陌生感與自卑感。我想，老子一生倡導“儉慈”“守柔”，主張“道法自然”；將這樣一位低調(diào)而隨和的智者，推上極力仰視亦難見真容的祭壇，這究竟是尊崇，還是以尊崇為名的背離？若其九泉有知，真不知是感到欣慰、榮耀，還是反感、厭惡。
想著想著，我們已穿過松柏蓊郁的道家廣場，來到寧靜神秘的太初圣宮前。這座宮殿坐北朝南，為三間磚木硬山廡殿式結(jié)構(gòu)，與景區(qū)內(nèi)其他“高大上”的仿古建筑相比，雖然顯得矮小、簡陋，我卻對它情有獨鐘。因它的諸多建筑構(gòu)件源自唐、元、明、清各代；宮脊與山墻檐邊，黃綠琉璃獅虎麒麟等瑞獸，或蹲或伏、呼之欲出；建筑風格寓道教特色于歷代營造技藝之中，堪稱中國北方古典建筑演變的“活化石”。更重要的是，傳說老子騎青牛過關時，被望見紫氣浮關、料有圣人將至的關令尹喜苦苦挽留，在此居住半年有余，寫下洋洋五千言的傳世經(jīng)典《道德經(jīng)》。這座小小的太初圣宮，無疑是《道德經(jīng)》誕生的“產(chǎn)房”，亦是道家思想與道教文化的源頭和地標。還有，前文所述唐玄宗與“靈符”的離奇故事，亦發(fā)生在眼下我腳踏的這片方寸之地上。于是，在我眼中，這座古樸的圣宮漸漸化作一部凝固的立體史書，每一道磚縫、每一處瓦隙，似乎都藏著無盡的歷史密碼。
宮前右手邊，有一眼被老百姓譽為“老君神井”的青石古井，深九丈有余，正汩汩冒涌著晶瑩的水花。當年老子就是汲飲這井水，思如涌泉，著就《道德經(jīng)》的。
“此生恐怕難得重訪圣地了，我們凈凈手，為老子敬三炷香吧！”滕總誠懇地提議。
我趕緊到井邊，汲水凈過手，并掬取一捧送入嘴里，與老子來了一次“同飲一井水”的時空穿越；然后請香，在宮前香爐敬香完畢，緩步跨入宮門，恭恭敬敬地為端坐中央的老子塑像行禮。
此時所見到的老子，身體瘦削，面容清癯，發(fā)眉如雪，霜髯飄飄，深邃的雙眼透著睿智與慈祥，宛如一位德高望重的鄰家長者，使人倍感親切，與先前所見的那尊令人生畏的巨型金像形成強烈反差?；蛟S，他畢生所求從來不是高高在上的被崇拜，而是融入人間煙火的踐行罷。我像一位聽話的小學生，虔誠地佇立他老人家面前，在香火氤氳中，“上善若水”“知人者智，自知者明”“知足不辱，知止不殆”……諄諄誨語自心底漫出。
突然，我恍惚看見，他老人家的長壽眉輕輕顫動了幾下，然后手捋長髯，沖我嘆息道：
“噫！后世尊我、誦我者眾，然踐行者幾何？否則，豈會有如此之多爾虞我詐、貪得無厭之徒？實乃可惡、可笑、可悲至極矣！”
嘆息聲透過香霧在梁柱間縈繞。我怵然一怔，尋思答話和討教。這時，滕總在宮門左角的紀念品柜臺，“淘”得一部長沙馬王堆帛書版《道德經(jīng)》，興奮得如中大獎，反復摩挲著棕色燙金書皮，輕聲喚我欣賞，猛地將我從幻覺中拉回現(xiàn)實，結(jié)束了我與老子的對話。
滕兄是我老家——云夢夾河地區(qū)走出的一位手不釋卷的儒商。25年前，他揣著東拼西湊的二十萬元，南下順德打拼，正是靈活運用老子“知足”“知止”的哲學智慧，使企業(yè)行穩(wěn)致遠，成為“珠三角”業(yè)內(nèi)翹楚。因此，他對《道德經(jīng)》有著一種圣徒對于《圣經(jīng)》般的尊崇與摯愛。
接著，我們順著宮前左手邊的一條山徑拾級而上，先游覽山腰的詩詞碑林，再登頂“雞鳴臺”，與“轉(zhuǎn)運亭”旁一只昂首奮啼的金色雄雞合影。頓時，我仿佛聽見萬雞齊鳴，函谷關沉重的城門嘎嘎開啟，孟嘗君成功賺關出逃，倉惶東去的背影漸漸消失在濃濃晨霧之中。
四、函谷關樓與函關古道
“函谷關呢？轉(zhuǎn)了這么久，怎么還沒見到？”我有些急切地問王導。
“別急，就在太初圣宮右后方一華里處！”
我們沿原路折返，急匆匆直奔函谷關而去。王導一邊帶路，一邊如數(shù)家珍地講述函谷關的前世今生：函谷關因“關在谷中，深險如函”而得名，始建于三千多年前的西周，興盛于戰(zhàn)國，鼎盛于秦漢，是我國歷史上建置最早的雄關要塞。此處曾發(fā)生大小戰(zhàn)役兩百余次，其中七雄爭霸、楚漢相爭，黃巢、李自成農(nóng)民起義，乃至辛亥革命、抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭等十六次重要戰(zhàn)事，深刻影響了中國歷史走向。這里除了金戈鐵馬、腥風血雨，還孕育了“一夫當關、萬夫莫開”“紫氣東來”“雞鳴狗盜”“丸泥可封”等諸多耳熟能詳?shù)某烧Z，演繹了玄宗改元、公孫白馬、終軍棄繻等經(jīng)典歷史典故，為這座雄關染上了厚重獨特的文化底色……
正聽得入神，我們已路過望氣臺。不遠處，一座巍峨建筑赫然入目。
它坐西朝東，底部約兩層樓高的關墻與山勢相融，正面兩孔古樸厚重的方形關門中上方，“函谷關”三個鎏金行楷大字氣格高古；上部四座廡殿頂城樓紅柱灰瓦、對稱聳立，中間兩座三層主樓因頂飾丹鳳而得名“丹鳳樓”。秋風掠過，飛檐翹角下的銅鈴叮咚作響，既似從遙遠歷史深夜傳來的戍卒巡更的梆子聲，又如時光老人在低語訴說歲月滄桑。
我們不約而同加快腳步，快步登上城樓。憑倚雉堞向東眺望，黃河支流——弘農(nóng)澗河宛如一條碧帶，在不遠處靜靜流淌；視線再遠，崤山余脈逶迤起伏，如巨龍舞動青灰色脊背，又如忠誠衛(wèi)士默默守護著函谷關，見證其千年興衰。
然而，興奮就像一陣風，快速掠過我的心頭，緊隨而來的，是惆悵與失落。
因為，我大體了解，西周始建的函谷關關樓，早已消逝在歲月的風雨里；秦時所建的關樓，已被盛怒之下的西楚霸王項羽付之一炬；漢武帝時，恥于做“關東人”的樓船將軍楊仆，經(jīng)御準自掏腰包所建的“新函谷關”即漢函谷關，東移到了距此地三百里開外的新安；曹魏初年，曹操令弘農(nóng)太守孟康所建的魏函谷關（即大崤關），已毀于抗日戰(zhàn)爭日軍的炮火，部分遺址也因三門峽大壩蓄水而淹沒。眼前這座巍峨的關樓，只不過是今人依漢墓畫像磚（四川成都青羊?qū)m出土）上的“函谷關東城門”圖像，在1992年用鋼筋水泥砌成的一座古函谷關的“仿制品”罷了。與我曾經(jīng)看過的山海關、雁門關、嘉峪關、娘子關等古關樓相比，其樓齡實在是太“嫩”了。
“看來高先生是位‘古迷’，那咱們?nèi)プ咭蛔吆P古道吧！”王導似看透了我的心思，轉(zhuǎn)身向西，指著不遠處刻有“函關古道”字樣的青石路碑，繼續(xù)微笑道，“這段古道雖僅7.5公里長，卻是崤函古道中最險要的一段，也是連接關中與中原的咽喉要道；而且，它至今仍保留著千年之前的模樣，從未改變！”
喔！我的心像猛地被貓爪抓了一下。路碑變成一塊巨大的磁石，吸引我大步流星下了關樓，迎著從“大秦”方向吹來的帶著黃土氣息的風，朝昔日的秦都——咸陽方向走去。此時，除了我和滕總外，不見一個游人。
一腳踏入函關古道隘口，便與千年時光撞了個滿懷。陽光透過密林枝葉，碎銀般灑落在嵯峨崖壁上；腳下粗礪的砂石發(fā)出咯咯聲響，似與千年前士卒劍戟的碰撞、戰(zhàn)車輪軸的碾磨聲共振，打破了古道的死寂。抬頭望去，兩側(cè)陡峭崖壁將天空擠壓成一道狹長參差的縫隙。越往深處走，路面越窄，仿佛伸開雙臂，指尖便會被兩側(cè)荊棘劃破。行走其間，恍如置身歷史的褶皺之中，個體的渺小被無限放大，深沉的蒼茫感如潮水般淹沒胸膛。
“嗨！今日算是親眼見識了函關古道‘車不方軌、馬不并轡’的狹窄，親身體驗了一把‘一夫當關，萬夫莫開’的險要。難怪從西周至民國，悠悠三千年間，這里始終是兵家必爭之地！”滕兄一邊頻頻環(huán)顧四周，一邊連連慨嘆。他的話如星火，瞬間點燃了我的思古幽情。
我恍然邂逅雄姿英發(fā)的周武王姬發(fā)，正統(tǒng)率八百諸侯聯(lián)軍出關伐紂。轉(zhuǎn)瞬間，牧野遍地流血漂杵，存續(xù)五百五十四個春秋的商朝，在朝歌鹿臺的熊熊烈焰中灰飛煙滅。取而代之的，是泱泱周王朝用八百載的漫長，譜寫華夏文明的嶄新篇章。
我恍然兩次邂逅勇猛如虎的秦師，正從關中源源不斷奔赴關前，將合縱攻秦的韓、趙、魏、燕、楚五國聯(lián)軍，打得落花流水。漫山遍野的烽火刀光，化作了華夏“大一統(tǒng)”的熹微黎明。
我恍然邂逅首次出關東巡的秦始皇，滾滾龍輿碾出一道道深深的轍印，將他掃滅六國、君臨天下的榮光，以及長生不老、萬世為君的夢想，一路牽引到泰山之巔、東海之濱。
我恍然邂逅即將成為大漢王朝締造者的漢王劉邦，出關“撫關東父老”，開辟關東戰(zhàn)場，旋即與西楚霸王項羽在垓下展開巔峰對決，成功地從殺機四伏的“鴻門宴”的僥幸脫險者，華麗蛻變成為“霸王別姬”歷史大劇的主導者。
我還恍然邂逅一隊隊中華兒女，奔赴函谷關前，硬是以血肉之軀迎戰(zhàn)日寇的坦克大炮，終將三萬多日寇擋于關外，讓函谷關成為日酋木村干代太（旅團長）的葬身之地。八十多年過去了，英烈們的魂魄化作浩然正氣，依然回蕩在崤函的上空。
函關古道啊，在我眼里，你不僅是秘藏在崤函深處的一段華夏基因圖譜，記載著中華民族多少精神和文化的遺傳密碼與血脈印記；也是一枚封存三千春秋的時間膠囊，裝滿神州大地的王朝更替、治亂興衰，裝滿中華民族的交匯交融、散聚分合，裝滿無數(shù)個人的生死沉浮、榮辱悲歡；更是一部用三千年的烽火與血肉鑄就的一部凝固的“史記”，其恢弘、真實與鮮活程度，即便史圣司馬遷亦難以筆墨窮盡！
“何來之人？符節(jié)呈上！”
突然，坐在關樓出口處休息的龔兄，驀地起身，模仿秦俑的姿勢，一聲威嚴喝問，將我從幻境中驚醒。
我們緩步走出關門，在關前廣場合影留念；隨后乘擺渡車，飛速度過三千年時光之河，用一次次深情的回眸，告別函關古道，告別函谷關，告別靈寶。
然而，有些東西卻已深深沉淀到我的心靈深處，永遠不會告別，也永遠告別不了，那就是：黃河教會我的浩蕩與堅韌，老子指點我的謙卑與分寸；還有函關古道教我懂得的——個體的渺小與精神的遼闊，原可在這深險如函的時空里，達成近乎完美的和解。
高喬明，男，漢族，筆名“喬銘”。湖北省云夢縣人。中共黨員，中共孝感市委機關退休干部。系中國散文學會會員，湖北省作家協(xié)會會員，武漢散文學會會員，孝感市作協(xié)會員，青年文學家南國文學社作家理事會副主席。著有散文詩歌集《飛鴻雪泥》。
總編：山旮旯
責編：袁德禮
總設計：黃誠專
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